服装材料学重点

纺织用的纤维是天然或人工合成的，又细又长（长径比1000倍以上），而且具有一定的强度、韧性和可纺性能的线状材料。

天然纤维：植物纤维、动物纤维、矿物纤维。

化学纤维是用天然的或合成的高聚物以及无机物为原料，经过化学或物理方法加工制成的。

再生纤维：（即人造纤维）以天然高聚物为原料制成浆液，其化学组成基本，并高纯净化后制成。

合成纤维：是石油、煤、天然气及一些农副产品为原料制成单体，再将这些小分子化合物经人工合成有机聚合物后纺制而成。

棉的主要品种：分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉。1长绒棉：海岛棉，最长、品质最好、光泽好、强度高的高级棉33-45mm，埃及棉。2细绒棉：陆地棉、高原棉。细度、长度中等，23-33mm，品质较好。3粗绒棉：亚洲棉、非洲棉。已经淘汰。

棉纤维的形态：棉纤维纵向呈现扁平形，表面有天然转曲，横截面呈腰圆形，中间有腔。

化学性能：耐碱不耐酸

棉织物的主要服用性能特点：1吸湿性能强，染色性能良好，织物缩水率为

4%到10%左右

2.具有优良的穿着舒适性，光泽柔和富有自然

美感，坚固耐用，经济实惠。

3.手感柔软，但弹性较差，经防皱免烫树脂整

理可提高其抗皱性和服装保型性。

4.棉织物耐碱不耐酸，用浓度达20%的苛性钠处理

棉织物，可使布面光泽增加，起到丝光作用。此

时织物强度提高而长度及宽度剧烈收缩。

5.在日晒及大气条件下棉布可缓解氧化使其强度

下降，100℃温度下长时间处理会造成一定破坏。

在125-150℃高温条件下将随时间的延续而碳化。

因此在熨烫、染色和保管中应加以注意。

6.棉织物不易虫蛀，但易受微生物的侵蚀而霉烂

变质。在服装及棉布存放、使用和保管中应防湿

防霉。

丝光棉：棉纤维比较耐碱，在常温或低温下浸入浓度18%-25%的氢氧化钠溶液中，可使纤维直径膨胀，长度缩短，此时，若施加外力，限制其收缩，则可产生强烈光泽，强度增加，提高吸光能力，易于染色印花，这种加工过程称为丝光。

生态棉花：指采用生物技术培育出的棉花，不再使用杀虫剂、化肥和其他化学药剂，使用天然肥料种植出的棉花。

天然彩棉：给棉花植株插入不同颜色的基因，从而使棉桃生长过程中具有不同的颜色。

彩棉特点：1天然色彩，总体以暗淡为主，无须印染，绿色环保，安全卫生。

2天然彩棉虽有较长时间的种植历史，但是产量低、纤维长度短、

强力低等，长期以来发展缓慢。

3天然彩色棉细度较细，断裂比强度较低。棉结，棉尘和杂质含

量明显偏高，但成熟度却没有明显差异；绝大部分新疆天然彩色

棉的物理机械性能和综合品质良好，具有较好的可纺性。

4重复洗涤加工可加深天然彩色棉的光泽。棕色棉较绿色棉色泽

均匀，在日光下暴晒，棕色棉色泽将加深，而绿色棉将褪色。

苎麻的外观形态：（结构）苎麻横截面呈腰圆形，也有中腔，截面上有大小不等的裂缝纹。（外观）表面有横节和坚纹。

苎麻的特点：物理性能:强度:纤维强度高，刚性大。麻纤维强力约羊毛的4倍，棉纤维2倍，含湿后纤维强度大于干态强力，所以较耐水洗。弹性：差，手感挺括，易起皱且不易消失缺点。吸湿性：麻纤维吸湿性好，放湿也快。导热性：导热性好，热传导率大，能迅速摄取皮肤热量，向外部散发,所以穿着凉爽，出汗后不贴身，适于做夏季服装裁量。抗静电性：不易产生静电。麻的服用性能：麻织物强度高，吸湿性好，染色性能好，色泽鲜艳，不易褪色。但麻质服装易皱，弹性差。苎麻、亚麻纤维适合织造夏季衣料，织物挺括、吸汗、不沾身、透气、凉爽。

涤纶的服用性能：涤纶是化学纤维中应用最广的纤维，抗皱、保形性好，耐磨，尺寸稳定，易洗快干，宜中温熨烫。但回潮率小、吸湿性差、不舒适、易产生静电染色性差。涤纶和棉混纺的免烫以及和其他纤维混纺的织物多用服装上。

蚕丝的外观形态：蚕丝纵向平直、光滑，横断面近似三角形。

羊毛的缩绒性：羊毛在机械外力的作用下，在一定的温度和湿度下，相互穿插交错纠缠到一起毡缩现象。原因：表面覆盖鳞片。

胶粘纤维来源：木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料经化学加工而成。

性能特征：1具有天然纤维的基本功能2手感柔软光泽好，丝绸一般光滑3吸湿性和透气性：比棉好，所有化纤中最好4染色性能好，色谱全，色泽鲜艳，牢度好5植物弹性好6湿态强度下降近50%7织物柔软，比重大，悬垂性好，容易起皱和不易恢复，服装的保型性差

差别化纤维是指在原来纤维基础上进行物理或化学改性处理，使其性能获得一定程度的改善。

功能性纤维是指能传递光、电以及具有吸附、过滤、透析、反渗析、离子交换等功能的纤维。

比热指单位质量的纤维温度升高（或降低）1℃所需要吸收（或放出）的热量，也称比热容。

耐热性及热稳定性：耐热性指纤维经过短时间的高温其机械性能变化的程度。热稳定性是指纤维耐长时间高温的性能。

极限氧指数：指纤维点燃后在氧、氮大气里维持燃烧所需要的最低含氧量体积百分数。

分特数：1000m长的纤维沙线在公定回潮率时的重量克数。

旦数：指9000m长的纤维纱线在公定回潮率时的质量。

公制支数：指在公定回潮率时，1g重的纤维纱线所具有的长度。

纤维常用识别方法：1.手感目测法2.显微镜观察法3.燃烧法4.化学溶解法

5.药品着色发6.熔点法7.红外吸收光谱鉴别法8.其他鉴别法。

纯纺纱：用一种纱线纺成的纱线。

混纺纱线：是由两种以上的纤维混合所纺织成的纱线。

变形纱：化学纤维原丝经过变形加工使之具有卷曲、螺旋、环圈等外观特征

而呈现蓬松性、伸缩性的长丝纱。

花式纱线：由芯纱、饰线和固纱加捻组合而成，具有各种不同的特殊外观、手感、结构和质地的纱线。

精纺纱：也称精梳纱，是指经过精梳工序纺成的纱。特点：精纺纱中纤维平行伸直度高，短纤维含量少，条干均匀、光洁，线密度小，但成本较高。 粗纺纱：指按一般纺纱系统进行梳理。特点：纤维平行伸直度差，结构松散，毛羽多，线密度较大，品质较差。

捻度：纱线单位长度上的捻回数称为捻度。棉纱通常以10cm内的捻回数表示捻度，而精纺纱毛线通常以每米内捻回数表示。

股线捻向的表示方法是，第一个字母表示单纱捻向，第二字母表示股线捻向。经过两次加捻的股线，第三个字母表示复捻捻向。

机织物是以经纬两系统的纱线在织机上按一定的规律相互交织而形成的织物。

针织物是指用一根或一组纱线为原料，以纬编机和经编机加工形成线圈，再把线圈相互穿套而成的织物。

无纺布：1.构成主体纤维（单纤维）

2.由纤维构成网络结构

3.通过机械的、物理的、化学的、热力的让这个网络结构稳定完整。 织物组织：梭织物内经纬纱线相互上下沉浮的规律称为织物组织。经组织点、纬组织点：在经纬纱相交处，凡经纱浮于纬纱之上称为经组织点，凡纬纱浮于经纱之上称为纬组织点。

单面针织物：一面为正面线圈，而另一面为反面线圈的针织物。

双面针织物：正面线圈与反面线圈混合分布在同一面的针织物。 刚柔性：织物抵抗其弯曲方向形状变化的能力。

抗折皱性：指织物经受折皱变形，当外力消除后抵抗此变形，回复到原来状态至一定程度的能力。

悬垂性：织物在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性

面料的撕裂：在服装穿着过程中的织物中的纱线会被异物钩住发生断裂，或者织物局部被夹持受拉而被撕裂成两半。

面料顶裂性能：织物局部在垂直于织物平面的负荷作用下受到破坏，称之其顶裂。

织物风格是依赖人对它的感觉进行评定的特性，主要表现在以下五个方面：手感、光泽感、形感、舒适感、象感。

府绸：主要的特点是高支高密。它是棉布中高档品种，纱线优良，布面洁净平整，质地细致，手感柔软，穿着舒适。夏布：用手工绩麻成纱，再用木织机以手工方式织成的苎麻布，因专供夏令服装和蚊帐之用而得名，是中国传统纺织品之一。

服装里料：是指服装最里层用来覆盖服装里面的材料。

里料的作用：1、使服装穿脱方便并舒适美观

2、可使服装提高质量档次并获得良好的保型性

3、使服装保暖并耐穿。

里料的种类：1、天然纤维里料

2、化学纤维里料

3、混纺和交织里料

服装里料的选配原则：一、与服装面料的性能相匹配。

二、与服装的风格设计一致。

三、与服装造型要求相协调。

四、考虑与服装的使用条件相适应。

五、考虑实际的制衣生产设备条件及衬料的价格成本。

服装衬料，又称衬布。它是以机织物和非织造布等为基布，采用（或不采用）热熔性高分子化合物，经专门机械特殊整理加工，用于服装内层起补强，挺括等作用的，与面料黏合（或非黏合）的专门性服装辅料。

衬的作用：1使服装获得满意的造型

2提高服装的抗皱能力和强度

3使服装折边清晰平直而美观

4保持服装结构形状和尺寸的稳定

5使服装厚实并提高服装保暖性

6改善服装的加工性

服装填料：填充于服装面料和里料之间的材料。

作用：1.保暖作用。

2.增加服装的厚度和重量，使轻薄型的面料的服装有一定的厚重感。

3.其他特殊功能，如防辐射、卫生保健等。

花边是服装装饰用的带状织物，又称蕾丝。

商标：商品的标记，俗称牌子。标志：不同于商标，是由国家颁布的标准说明和图形符号说明。

吸汗排湿的方式：透湿扩散、吸湿扩散、吸水扩散。

防水透湿面料：水在一定压力下不浸入面料，而人体散发的汗液却能以水蒸气的形式通过面料传导到外界。

智能型服装材料：是指服装的功能性懂得身体语言，或者说，服装功能根据人体与环境的变化而变化。亦即该智能型服装材料对能量、信息具备储存、传递和转化的能力。

调温服装材料的定义：能根据人体所处环境温度的变化双向调节人体着装温度的服装材料。

相变调温纤维：相变材料，是一种利用相变潜热来贮能和放能的化学材料。 变色服装材料：可用光线照射和温度变化引起织物材料物理结构和化学反应的机理导致其色彩变化的服装材料。

热敏变色纤维：利用特殊技术制造，能感知温度的变化的纤维。

光敏变色纤维：是指利用某种物质在一定波长的光线照射下可以产生变色现象，而在另一种波长的光线照射下又会发生可逆变化回到原来的颜色的现象制成的变色材料。

选择服装材料的原则：选择服装材料的主要应考虑着衣者的各项特征，如年龄、性别、职业、体形及肤色、收入、喜好、习惯文化程度等，并且与着衣者此时的目的、环境和时尚潮流等结合一起。5W1H原则：Who、Why、When、Where、What、How many

服装材料的选择依据：1.材料的外观和手感

2.材料的染色牢度

3.着色者的年龄

4.服装材料的使用季节

5.服装的用途

6.服装材料的质量特征

7.服装的款式

8.服装面料的组成

服装面料的基本要求：1面料满足衣着者的生理需要

2面料应具有一定的安全性

3面料与服装款式的功能相称

4面料具有一定的服用性。

服装设计的概念：为了某一种用途提出的独特创意，进而把脑中的构想具体表现出，具体来说，就是以面料做素材，以人体为对象，塑造出完美的作品。 染色面料：扎染面料、拔染面料、蜡染面料。

绣花面料：彩绣、包梗绣、雕绣。

毛皮是指带毛的动物皮经鞣质、染整所得到具有使用价值的产品。

我们把鞣制后的动物毛皮成为“裘皮”或“皮草”，而把经过加工处理的光面或绒面皮板称为“皮革”。

鞣制是带毛生皮转变成毛皮德尔过程。鞣制前通常需要浸水、洗涤、去肉、软化、浸酸，使生皮充水、回软，除去油膜和污物，分散皮肉胶原纤维。 皮与革的区别方法：

从革面：天然革面有特殊花纹，革面光泽自然，用手按捏革面时无死皱或死褶也无裂痕。人造革面花纹不自然，光泽比天然光泽亮，颜色鲜艳。

从革身：天然革手感柔软有韧性，曲回自然、弹性较好。人造革韧性不足，

寒冷时革身发硬，弹性差。

从切口:天然革切口处颜色一致，纤维清晰可见且细密。人造革切口处有底布与树脂胶合两层次。

从革里面：天然革里面正面光滑平整，反面有明显纤维束，呈毛绒状，且均匀。 人造革面正反面光滑平整，但也有类似天然的人造皮革。