游蒲松龄故居

狐妖多情，蒲公有幸

——谒蒲松龄故地

“一屠晚归，担中肉尽„„禽兽之变诈几何哉，止增笑耳。”蒲松龄的这篇《狼》，我闭着眼也能写出。从我上学起，《狼》就是初中语文课本的必选篇目。后来语文课本推陈出新、百花齐放，但各种版本大多没有舍得落下这样的经典。我最多隔三年就要给学生讲解一次，二十多年下来，总也讲了十多遍了吧。所以蒲松龄的情况还是略知一二的。碍于一直未能亲睹蒲老先生风采，每每颇为自豪地向学生兜售对这个山东老乡的仰慕时，总有那么点底气不足。这次听说要去蒲松龄故居拜谒，自是欢呼不已。

早上八点多，我们作协一行二十多人乘一辆大巴兴冲冲直奔淄川而去。 今天是4月20号星期六，农历三月十一，二十四节气中的谷雨。昨夜气温骤降，一阵急雨后，天上竟落下细密的雪霜子，霰粒再大些该成冰雹了，打得玻璃窗“叮当”作响。这几年气候反常，冬天不下雪立春后下大雪的年份并不少见。但谷雨后尚有积雪，我还是第一次见。

今天早上，路上的雪张是不耐春天的温润，早已化了，露出格外青黑的路面。楼顶上、树上还卧着薄薄的一层雪。路旁的各种花树吹着微曛的春风开得正欢，络腮胡子般布满枝杆的紫荆，粉白娇艳的簇簇樱花，素雅洁净的朵朵海棠，如今都顶上了俏丽的白色帽冠，压得花枝颤颤的，如盛妆的新娘不胜娇羞。冬青、松树这些常绿树都已茁出了嫩绿的新芽，被雨水洗得油光水亮，肃凝的白花压在额头，显得英姿飒爽，越发英气逼人。

窗外奇景可餐，车内笑语欢声，傅哥大俗亦大雅的笑话，大伟快板味十足的插科打诨，让这支来自各行各业的“杂牌军”瞬间融洽如一家。 在我们纵情欢笑浑然忘记人间还有忧愁之事时，车子蜿蜒颠簸起来。擦擦窗上纵横的水流向外望去，挂在陡立的壁上的人家竖在眼前，吓了我一跳。原来我们只顾说笑，车子已行驶在青州有名的险地——牛角岭。只见左边是直上直下的陡崖，农人的房屋就嵌在劈开的崖壁上。坐在车上，望不见山顶，也无从窥见牛角岭的全貌，远处山上的积雪厚一块薄一块如穿了掉毛的羊皮大氅，从车的蛇行中，大致能猜出当初修路的不易。山路本就狭窄泥泞，又不知何故被大石和土砾挡住。司机下车察看，车上人七嘴八舌地议论着怎样把路通开，也有坐不住的，趁机下去活动活动筋骨。我坐在车上没动，如姜太公钓鱼般笃定——即使到不了目的地，有那么多人陪着，我也不着急。只要跟别人一块外出，我什么事都懒得动脑，反正天塌了有大个顶着。当然也畏惧车外清凉凌厉的山风。好在没多久便有铲车把路通开了。这样一耽搁加上路不好走，到淄川时已十二点多，只好先吃饭。

吃过饭，便直奔聊斋园而去。导游指点着一组塑像细细为我们讲解了蒲老先生的一生。蒲松龄自小聪颖好学，子史经书，过目能诵，19岁时就以县、府、道三个第一考取秀才，有了这个美好而又非凡的开始，按说蒲松龄以后的科举之路应该一片光明前途无量，很让人费解的是，蒲松龄的文运竟如昙花一般，只惊艳了一次，在以后的考试中居然屡试不第，屡考屡败，屡败屡考一生与功名无缘，直到71岁他去世前五年才援例成为贡生，真是让人唏嘘不已。更令人费解又极具讽刺意味的是，在蒲

松龄近四十年的塾师生涯中，教出的学生竟无一人高中更无一人出人头地。我不知道当时的人们对蒲松龄是怎样的抱怨与诟病，也不知道弥留之际的蒲松龄怎样评说自己的一生。从他的自嘲诗“墨染一身黑，风吹胡子黄，但有一线路，不做孩子王。”我们还是大致可以推知蒲松龄的凄苦与无奈。

为糊口养家，蒲松龄只好先做幕宾后做塾师，遂一生与贫困为伍。先生当年遭受了怎样的煎熬与痛苦又是怎样的感慨与纠结，今天的我们已无从得知。我们知道的是，自私的后人们在“你也说聊斋，我也说聊斋”时，往往看似公允的说：蒲松龄科考的失败和个人的不幸，使清朝少了一个碌碌清官，但在中国的历史上却因此多了一位文学大家、一部古典名著，幸矣足矣！正如园中一位名人的题联“一世无缘附骥尾，三生有幸落孙山”。是啊，又有多少历史上的光辉是用个人的不幸谱就的，如失聪的贝多芬之与《命运交响曲》、落第的张继之与《枫桥夜泊》、遭受宫刑的司马迁之与《史记》„„类似的名单我们可以列出长长的一串。是上帝特别钟爱他们而要在这些光滑的苹果上咬一口吗？看着蒲松龄临终时的塑像，我陷入沉思，心情也阴霾起来。

出得展厅，我贪婪地深吸了一口雪后初霁的空气，清新而湿润。太阳虽还没露脸，但天色已是明朗润泽，屋檐上的融水滴滴答答敲击着青石板，明快而有韵致，刚才的阴郁也随融化的春雪或消弥入空中或渗透入地下。

“各位游客，下边我们要进入的就是奇幻的狐仙园了。”导游小姐虽不亮但很悦耳的声音在悠长的回廊中似有回声，何处传来呜呜咽咽极具穿

透力的狐鸣声，我的身子一凛，刹那间仿佛看到自己的魂魄化作一缕白烟悠悠散去。小翠、婴宁、娇娜、青风、红玉、辛十四娘„„那些风华绝代、貌美如花、柔情似水、风流多情的狐仙们啊，是怎样的美目顾盼，巧笑嫣然，气息如兰。她们又是怎样的媚惑了落魄的书生，媚惑了一代代的痴人！

我们无法想象，倍受科举折磨、饱尝人间冷暖、目睹种种黑暗现实的蒲松龄，历经了怎样的冥思苦想大彻大悟，将满腔的爱恨情仇慷慨给予了那些妖魔鬼怪们。在蒲松龄的笔下，“妖”已不再是“魔”，“鬼”也不再是“怪”。她们“笑弯秋月，羞晕朝霞”“足翘细笋，娇艳尤绝”；她们“丽而贤”，“谈笑不惊，手刃仇雠”，„„他们远比我们人真诚善良的多，也远比我们人重情重义的多。在蒲松龄以前甚至以后，还从来没有人把妖、鬼写得如此有血有肉有情有义。在中国人的心目中，向来是谈鬼色变言妖惊魂，对妖、鬼是既畏且敬。对狐狸更是冠以“妖艳”“狡猾”“欺骗”“媚惑”“勾引”之种种恶名。蒲松龄缘何敢冒天下之不韪决然为妖鬼正名为狐狸作传，除去蒲松龄非凡的胆识卓然的品性，个中况味，恐怕只有蒲公心知。我们读读蒲松龄《聊斋自志》中的话“集腋为裘，妄续幽冥之录；浮白载笔，仅成孤愤之书。寄托如此，亦足悲矣！”大概也略能窥知一二。

没来狐仙园前，我想象不出那些婀娜多姿摇曳生辉的狐女们走出蒲公的聊斋，用我们俗人的浊手再现出来该是怎样的恶俗可憎。我一直觉得，无论改编的多么成功的影视作品，呈现在银幕荧屏中的形象，总是会损伤原著中我们心中的那个“她”或“他”。何况那些凝蒲公之精诚与孤

愤的狐仙们！等我看过狐仙园里那些惟妙惟肖形态各异的狐狸们，我觉得蒲公有知，大概也会含笑吧。

狐仙园小巧玲珑，曲径通幽，园里怪石林立，奇峰层叠；草木葱茏，池水清冽；碑廊亭榭，错落有致。据说有狐狸造型1400多座，连垃圾箱都是狐狸形的，我见过的也不过几座，但都印象深刻。最先见到的就是狐仙园门口把门的左右两尊。左边的，细眼弯眉，神态安详，两腿间依偎着一憨态可掬的小狐；右边的，朗目舒眉，颇为神武。显然的，这是美满幸福的狐仙一家，身后的狐仙园该是他们忠心护佑的家园。两尊石狐都是一人多高，通身素白，只有鼻头和嘴巴圆润光滑，露出青石的苍黑色，起初我不明所以，以为是塑者刻意为之。待听了导游的解说后，我也赶紧在狐狸夫妻的头、鼻子、嘴巴上留下了自己的手印。——当地人都说“摸摸狐仙头，万事都不愁；摸摸狐仙嘴，做事不后悔。” 园里最吸引人也最具特色的当数聚仙峰上的众狐们。聚仙峰由空灵的太湖石堆叠而成，上面刻了四五只造型各异的狐狸。最下面的一只只有狐头，面朝左，嘴巴紧闭，唇髭入腮，笑纹弯曲如花；双眼半睁，淡淡的笑意若隐若现。如怀春的少女守着一个不为人知的秘密。中间的一只最大最丰满，下颌翘起，嘴巴微张，双眼圆睁目视前方，像在规划着憧憬着什么，神态端庄威严，颇有王者之风。与狐王首尾相接的狐狸个头稍小，两爪踞地，鼻头朝天，昂首远眺，似有悠长悲凄的鸣声破空而出。它后面的一只只露出了半张脸，一支尖尖的三角耳醒目的直立着，大概在窃听窃笑。最上面的一只，体形最完整，四肢着地蹲伏在一块高起的石头上，扭身凝望，俨然回眸粲笑，粗壮的尾巴高高翘起，宛如女孩高

扬的发辫，说不尽的风情万种。整个狐身线条流畅，优雅动人。游人在这座聚仙峰前留恋不前，纷纷与狐仙们合影留念。

比起聚仙峰的生动逼真呼之欲出，留仙桥畔的荷花三娘子则逊色的多。留仙桥是一段短短的汉白玉拱桥，桥头各蹲踞着两座小狐，石狐抬头挺胸，昂首肃立。桥下碧水悠悠。荷花三娘子背对石桥，足蹬莲座手捧莲花，裙裾飘飘，亭亭立于水中，身形优美，仪态优雅，只是脸上的表情略显呆板生硬，与其它随便什么地方的塑像并无二致。导游说从留仙桥是踏过，是可以做神仙的。能不能做神仙那是后话，沾点仙气还是要得的，我们紧随导游从留仙桥上鱼贯而下。

穿过钥匙形的“人鬼阴阳门”，依依作别众狐仙，我们来到了蒲公钟爱的柳泉。

柳泉原名满井，因井水常满常溢，故名。又因四周植柳百株，有柳有泉，又称柳泉。传说蒲松龄曾在泉边茅亭下设茶摆烟，每逢路人经过，便邀其休息，请其谈狐说鬼，借以搜集素材，创作《聊斋志异》 。蒲松龄对柳泉宠爱有加，还专门刻了一枚柳泉肖形图章。从他自号为“柳泉居士”中，便可知柳泉在蒲公心中的位置。

如今的柳泉，泉口用青石砌就，泉水满溢，旁边尚存一汲水用的辘轳座。正对泉口立一石碑，碑上题“柳泉”两个蓝色大字，为大文豪茅盾手书。瘦硬的字体衬着黑色的碑身，醒目而庄重。柳泉右前方，一本巨大的石书摊开着，上边用中英文镌刻着柳泉简介。看到这本在浩浩天日下翻开的大书，我笑了，我仿佛看到了那个敞开衣服露出肚皮躺在太阳下“晒书”孩童般天真风趣的蒲老先生。泉水四周砌有二、三十公分花墙，只

有正对小路的一方留有入口，可供游人静坐，或休憩或赏景。柳泉周边视野开阔，古木参天，垂柳依依，石缝间都有嫩草探出头来，还真是个听书遐想的好去处。

柳泉北侧建有一亭，亭是草亭，内有蒲松龄塑像一尊。亭中的蒲公面对石桌端坐石台，身材瘦长，身着长衫；右腿搭在左腿上，右手抚膝；左手拈须，神色平静，眼神深邃辽远，掠过芸芸一切，射向不知何处的虚无。是在倾听那些花妖狐媚的传奇，还是在构思幽冥相间的画面？不知哪个喜欢恶搞的人在蒲公洁白的脸上画了一幅黑框眼镜，虽说促狭了些，倒是让蒲公更像“先生”了。

沿柳泉东行，到高高的满井寺里逗留片刻，出来后我们四五个人竟寻不到“大部队”的踪影。后来得知他们已上了“聊斋宫”，待我们好不容易转到聊斋宫前，他们已下得宫来在宫前等候。他们没有耐心再等我们上去，我们也不好意思再提这样的要求。上去的人一再说宫里实在没有什么，黑乎乎的什么也看不清。是的，对看过的人来说，也许看了就是看了，真的没有什么。可对我们来说那将是永远的未知永远的诱惑也必将成为永远的遗憾。正如钱钟书的《围城》所言：城里的人想冲出去，城外的想冲进来。

吸取前边的教训，我们不敢再离开众人的视线，紧随前边的人，不觉间已出了聊斋城，信步前往蒲松龄故居。

聊斋城距蒲松龄故居并不远，也就百多米的距离吧。故居坐落在一条狭长幽深的巷子里，巷子仅容一车一马通过。所幸游人不多，要是旅游旺季，可以想象这条逼仄的巷子里那种摩肩接踵张袂成袖挥汗成雨的盛

景。巷口立有“蒲家庄”的石碑。进入庄口，横陈在我们面前的是一条贯穿东西的长长的青石板路。历经岁月磨洗和游人的踩踏，青石板已是凹凸不平，在夕阳的余晖下，发出幽幽的青灰色的光。

巷子两边错落林立着青砖灰瓦的民居，居房皆不小，有的木门洞开，有的双门轻合，门上朱红的对联，似在昭示蒲氏后人的鼎盛。洞开的门后有人在幽暗的当门里挥毫，也有人在专心地雕刻着什么„„看看门口两边的挂匾，多是蒲氏后人的书画室刻石屋什么的。看来蒲家庄浸润在墨香中，源远流长。

巷子两旁稀稀落落的有几个摊铺，凌乱地摆着有关蒲老、聊斋故事的书刊画册、各种瓷器、古玩和小饰品等。我们徜徉在明清遗风中，且看且行，偶尔会与别人来一次亲密接触，也会不小心被别人的脚硌一下——大家都在专心地或看或拍。我们二十几个人的陆续拥进，原本安静的有点冷清的巷子，像有石子投入湖中，喧闹的波纹一圈圈地漾了开来。 蒲松龄故居前聚了几个人，后来者就得缩缩身子挤过去。故居坐北面南，碧瓦飞甍，黑漆的门框门楣间有朱红的勾线，比周边其它的院落气派多了，显然是经过了后人的精心修整。大门上方高悬“蒲松龄故居”的金字门匾，是郭沫若１９６２年题写。夕阳从古槐的枝丫间筛下，在蒲松龄半身塑像上画着明明昧昧的影。塑像是洁白的汉白玉，蒲公面含微笑，目视远方，神色安详慈和。隆直的鼻子下，根根银须恭顺地垂下，光光的额头上岁月的沧桑隐约可见。

傅哥端着非常专业的相机在故居左拍右拍，没有进去的意思，我们后边的也只好作罢。幽深的院内陈列了什么，对我们来说仍然是个谜。

我独自一人在一个个院门前逗留。青砖的门垛，精致的碧瓦，经不住风雨的侵蚀，已经斑驳脱落；简陋的木门已严重走扇变形，推一下，“吱呀”作响。讲究些的门垛两旁镶着带有花纹的石刻，花纹已有些模糊，可以推想主人当年的实力和雅趣。屋子虽破败，可是却非常真实完整地保留了当年蒲家人生活的原貌。如今，这样的“故居”这样的“故地”实在是不多了。那个号称“中国第一水乡” 的古镇周庄，你去看看，根本寻不到应有的“古”味，太重的商业气息已经掠走了祖先的韵味。还是我们北方人实在啊！

脚下的青石路“橐橐”有声，那可是四百多年前蒲公的脚步？悠长幽深的古巷里，一个身着长衫的清瘦身影徘徊复徘徊，那可是蒲公在“笑骂成文章”？

橘红的落日下，那条古巷好像总也走不到头。