原型裁剪法
原型裁剪法
在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在 传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。下面以女装基本衣片为例。
一、 测量部位：
原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与
肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的
测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。
二、 尺寸加放：
原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm ，第二步再
根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将
胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为
0；紧身衬衣为4.8cm ；普通衬衣为8-10cm ；宽松衬衣12-20cm ；西装8-10cm ；大衣为15- 20cm。制图方法：
1、衣片：
(1)、 胸围是成品尺寸。
(2)、 领口：
领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。因此，选用1/5领围计算。
(3)、 肩斜：
肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计
算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm ，后肩斜4.5cm ；有垫肩的外衣前肩斜4cm ，后肩斜3.5cm 。
(4)、 肩宽：
根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。
(5)、袖笼深：
袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量； 另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，
本文采用后
一种。袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/6+1；春秋上衣为B/6+3；冬季大衣为B/6+5 。
(6)、胸高点：
在比例裁剪法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，但是
，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型裁
剪法中，胸高点由乳高
和乳距确定，以
人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左 右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。
身高为155、160、165、170、175的分别对应乳高为23、24、25、26、27；净胸围为80、84
、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20(cm)。
(7)、胸省：
胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm ，取3cm 较为合适。胸省量还
可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm 时，胸部造型
立体感较强；当其为2cm 时，立体感一般；当其为1cm 时，立体感较差；当其为0时，则无立
体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。
2、 一片袖：
(1) 袖山高的确定有三种方法：AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)和
前袖笼深-(3.5-4.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(3.5-4.5cm)，因为它在使用时较方便。
(2) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH ，后袖山斜线=后AH ，按图示画出袖山弧线。
由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了1cm 的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖山斜线上直接平均加放。
3、 两片袖：
(1) 以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/3+1。
(2) A点到袖山底线的距离=袖山高的1/4。
(3) 从A 点作水平线，与前袖笼弧线相交于F 点；在袖山高的1/3处，作水平线与后袖笼弧线相交于J 点。
(4) 线段AB=弧线FG+1，线段BC=弧线HJ ，直线段ED=弧线EJ 。
(5)从胸围线向上0.8-2cm 作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量"○"。
(6) 衣片腰线即为袖肘线。
这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有2.5-3cm 的吃势。
上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪，成为一件式样简单的外衣，也可以运用省道转移
、分割变化，随心所欲地进行款式设计。在应用中相应作以下处理：
(1)、将服装结构制图的应用分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装。
(2)、
在裤装与裙装的应用中，先用比例裁剪法，分别讲述普通西裤、西裙的结构制图，再用西裤和西裙作为原型，讲述裤装和裙装的款式结构变化，包括长度变化、腰线变化与外形变化等。
(3)、
在女上装的应用中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构，再以此基本衣片为原型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。
(4)、
在男上装的应用中，先用比
例裁剪法讲述男衬衫与男西装，再以男衬衫为原型讲述男上装四开身的款式结构变化，以
男西装为原型讲述男上装三开身的变化。
这种方法，既应用传统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比例裁剪法，在款式不变时能直接裁剪，款式变化时又能以此为原型进行相应结构改变。实践证明，比例法与原型法的有机结合，有较强的实用性，值得推广。
任何牛仔裤，都必须严格按照“三八定律”行事。一条真正适合你穿的牛仔裤必须是——
“三大定律”：
1、修饰腿部线条。
2、美化臀围曲线。
3、美化腰部线条。
“八大规则”：
1、过于随便的褪色牛仔裤要开除
洗过无数次的褪色牛仔裤，容易显得稚嫩和随便。所以，不论是黑色还是蓝色，都应保持九成新的状态。
2、款式应选用直筒或窄脚型
成熟以后的体形往往变圆想显得腿部修长，应选择直筒或窄脚型的裤子。如果裤脚太大呈喇叭状的话，容易显得俗气。如身材纤瘦高挑，直身或喇叭型剪裁牛仔裤是必然选择。身材较矮小的女士，则宜选择较贴身并比脚踝长一些的款式，以求“拉长”全身比例。
3、臀部应有些设计
臀部才是牛仔裤的“门面”，穿得好不好看全看背后的观感。为了达到“贝多芬”(谐音“背多分”) ，在臀部必须有口袋或标牌，才可以遮掩臀形并使腿部看起来长一些。
4、警惕过分低腰
年龄稍大一些的女士，不要跟十几二十岁的女孩子争穿低腰牛仔，因为低腰不但使肚子无处藏身，如果上衣短的话，还会看见那些被挤压的橘皮组织的肉。除非你对这些部位依然自信，否则还是选择腰位有20厘米以上的设计。如果你非要聊发少年狂，建议给裤头腰围留有大概半寸左右的位置，不然的话，腰间和肚脐位置一膨胀，将随时出卖你的年龄。
5、做女人挺好
有弹性的牛仔布因为穿着舒服而广受欢迎，但如果弹性太好会变得像紧身裤一样将体形暴露无遗。成熟的女人还是选择有一定硬度的面料为宜。硬挺的面料能有效遮掩体型，略微累赘的臀部在挺身的牛仔裤包裹下也会显得挺拔。
6、谢绝皮带
不要把裤子束起来，更不要妄想今年最流行的宽腰带能把你的腰衬托得不盈一握。今年那种有流苏和打孔的宽腰带，只会让略胖的女人上下一体，看着像个水桶。
7、细节处不可马虎
带有珠绣的牛仔装特别容易脱落，在购买之前应当反过来检查一下线头是否牢固。如果有条件，可以在买回家之后重新缝一遍，否则
如果珠片脱落，则会影响整件衣服的美观。印花的牛仔质量相差很大，所以要特别注重印花的质量，选择时可以用指甲在布面上划 一下，如果划痕很快消失，就说明印花质量比较好，反之则最好不要选择。
8、验明正身看细节
工字纽即裤头纽，原装正版牛仔裤必有其特制的纽扣，多呈古铜色。后袋车花是每个品牌牛仔裤独有的注册商标，线条流畅，一气呵成。撞钉是钉在小裤袋上的铁钉，正面与背面印有不同的字样双拉链保险线。原装正版牛仔裤都会在重要部位把缝线加固，在原有的基础上多缝一行，如在髋部、裤裆处等。每个牌子牛仔裤的拉链扣都刻有自己独特的标志，如佐丹奴的扣上刻有“GIO ”字样的金属压花，这种拉链扣向下压，可锁死裤链，防止下滑。另外正牌牛仔裤的裤脚与内外两侧缝合处的洗水效果是冒牌货难以企及的。
服装设计的10点要求2010-01-01 21:061、各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。
2、图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。
3、各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩
放量都要打足。
4、经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。
5、主、辅件、零部件要齐全、合理。
6、净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。
7、图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600„„比例绘制，并标明图样比例。
8、整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。
9、制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM （厘米），当然了有的厂也有用英寸的。
10、制图的术语、符号要统一、标准。
服装特体制版时是怎么处理和结构变化的（一）凸臀体 1、外形特征 臀部丰满凸出，腰部中心轴倾斜，穿上正常体形的西裤，会使臀部绷紧，后档宽卡紧。
2、 制图上的调节 可以将后裤片基图剪开，在正常体形裤片上加以调节。调节的具体数据视情况而定。通过后裤片臀围线切开并放大臀围，调整以下所述部位，达到符合凸臀体形者的穿着要求。 也可以直接采用真比例手段处理：
（1）后臀围大放大，一般要大于0.26H 。相应地前臀围大减小，要小于0.24 H。（可以采用0.27+0.23的配比） （2）后缝斜度增加，一般要大于15：3.5。（如可以取15：4）
（3）后翘抬高（因后缝斜度增大，此抬高量会自然产生）。
（4）后档宽放宽，比0.12H 略大。
（5）后省
适量增大。
（二）平臀体
1、外形特征
臀部平坦，穿上正常体形的西裤，出现后缝过长并下坠的现象。
2、制图上的调节
通过后裤片基图剪开，在
正常体型裤片上加以调节，调节的具体数据视情况而定。
通过后裤片臀围线折叠，调整以下所述部位，达到符合平臀体型者的穿着要求。
（1）后臀围收小，一般小于0.26H 。
（2）后缝斜度减小，小于15：3.5；后缝弧线减短。
（3）后翘放低（制图自然产生）。
（4）后档宽减窄（小于0.12H ）。 （5）后省量适量减小（三）凸肚体
1、体型特征 腹部突出，臀部并不显著突出，腰部的中心轴向后倒，穿上正常体型的西裤，会使腹部绷紧，腰口线下坠，侧缝袋绷紧。
2、制图上的调节 通过对裤片基图剪开，在正常体型裤片上加以调节，调节的具体数据视情况而定。 通过前裤片臀围线处切开，后裤片臀围线处折叠，调节以下所述部位，达到符合凸肚体型者穿着要求。 当然还可以通过比例调整的方法来实现其结构处理：
（1）适当加长前档缝，同时后裤片减短后档缝。
（2）后臀围大减小比例，一般小于0.26H ，相应前臀围大增大比例，大于0.24H 。前后臀围大可以分别采用0.25这一比例。
（3）前腰围大增大比例，一般大于0.25H ，相应后腰围大减小比例，小于0.25H 。前后腰围大可取0.26H+0.24H的配比。 （4）前档宽比例略加大或保持0.04H 不变。后窿门比例减小，小于0.12H 。
（5）减小后上档斜度，小于15：3.5。
（6）适当加大前片裥量。（四）O 型腿
1、体型特征
O 型腿或称罗圈腿，其特征是臀下弧线至脚跟呈现两膝盖向外弯，两脚向内偏，下档内侧呈椭圆形，穿上正常体型的西裤，会形成侧缝线显短而使侧缝向上吊起，下档缝显长而使其起皱，并形成烫迹线向外侧偏等现象。
2、制图上的调节
原理是通过裤片基图剪开，在正常体型裤片上加以调节，调节的具体数据视情况而定。通过前后裤片在侧缝中档处切开，向下档缝一侧脚口线方向移动。调整以下所述部位，达到符合O 型腿者穿着要求。
（1）侧缝线适当延长，并向内移。
（2）下档缝适当缩短，并向内移。
（3）裤烫迹线则自然偏向下档方向。（五）X 型腿1、外形图与体型特征 X 型腿或称八字腿。其特征是臀下弧线至两膝盖向内并齐，两脚平行外偏，膝盖以下至脚跟向外撇呈八字形，穿上正常体型的西裤，会使下档缝因显短而向上吊起，侧缝线则因显长而起皱，裤烫迹线向内侧偏。
2、制图上的调节 通过对裤片基图剪开，在正常
体型裤片上加以调节，调节的具体数据视情况而定。 通过前后裤片在下档缝中档处切开，向侧缝一侧脚口线方向移动，调整以下所述部位，达到符合X 型 腿者穿着要求。
（1）下档缝线适当延长，并向外移。
（2）侧缝适当缩短并向外移。
（3）裤烫迹线则自然偏向侧缝方向（一）凸臀体 1、外形特征 臀部
丰满凸出，腰部中心轴倾斜，穿上正常体形的西裤，会使臀部绷紧，后档宽卡紧。
2、 制图上的调节 可以将后裤片基图剪开，在正常体形裤片上加以调节。调节的具体数据视情况而定。通过后裤片臀围线切开并放大臀围，调整以下所述部位，达到符合凸臀体形者的穿着要求。 也可以直接采用真比例手段处理：
（1）后臀围大放大，一般要大于0.26H 。相应地前臀围大减小，要小于0.24 H。（可以采用0.27+0.23的配比） （2）后缝斜度增加，一般要大于15：3.5。（如可以取15：4）
（3）后翘抬高（因后缝斜度增大，此抬高量会自然产生）。
（4）后档宽放宽，比0.12H 略大。
（5）后省适量增大。
（二）平臀体
1、外形特征
臀部平坦，穿上正常体形的西裤，出现后缝过长并下坠的现象。
2、制图上的调节
通过后裤片基图剪开，在正常体型裤片上加以调节，调节的具体数据视情况而定。
通过后裤片臀围线折叠，调整以下所述部位，达到符合平臀体型者的穿着要求。
（1）后臀围收小，一般小于0.26H 。
（2）后缝斜度减小，小于15：3.5；后缝弧线减短。
（3）后翘放低（制图自然产生）。
（4）后档宽减窄（小于0.12H ）。 （5）后省量适量减小（三）凸肚体
1、体型特征 腹部突出，臀部并不显著突出，腰部的中心轴向后倒，穿上正常体型的西裤，会使腹部绷紧，腰口线下坠，侧缝袋绷紧。
2、制图上的调节 通过对裤片基图剪开，在正常体型裤片上加以调节，调节的具体数据视情况而定。 通过前裤片臀围线处切开，后裤片臀围线处折叠，调节以下所述部位，达到符合凸肚体型者穿着要求。 当然还可以通过比例调整的方法来实现其结构处理：
（1）适当加长前档缝，同时后裤片减短后档缝。
（2）后臀围大减小比例，一般小于0.26H ，相应前臀围大增大比例，大于0.24H 。前后臀围大可以分别采用0.25这一比例。
（3）前腰围大增大比例，一般大于0.25H ，相应后腰围大减小比例，小于0.25H 。前后腰围大可取0.26H+0.2
4H 的配比。 （4）前档宽比例略加大或保持0.04H 不变。后窿门比例减小，小于0.12H 。
（5）减小后上档斜度，小于15：3.5。
（6）适当加大前片裥量。（四）O 型腿
1、体型特征
O 型腿或称罗圈腿，其特征是臀下弧线至脚跟呈现两膝盖向外弯，两
脚向内偏，下档内侧呈椭圆形，穿上正常体型的西裤，会形成侧缝线显短而使侧缝向上吊起，下档缝显长而使其起皱，并形成烫迹线向外侧偏等现象。
2、制图上的调节
原理是通过裤片基图剪开，在正常体型裤片上加以调节，调节的具体数据视情况而定。通过前后裤片在侧缝中档处切开，向下档缝一侧脚口线方向移动。调整以下所述部位，达到符合O 型腿者穿着要求。
（1）侧缝线适当延长，并向内移。
（2）下档缝适当缩短，并向内移。
（3）裤烫迹线则自然偏向下档方向。（五）X 型腿1、外形图与体型特征 X 型腿或称八字腿。其特征是臀下弧线至两膝盖向内并齐，两脚平行外偏，膝盖以下至脚跟向外撇呈八字形，穿上正常体型的西裤，会使下档缝因显短而向上吊起，侧缝线则因显长而起皱，裤烫迹线向内侧偏。 2、制图上的调节 通过对裤片基图剪开，在正常体型裤片上加以调节，调节的具体数据视情况而定。 通过前后裤片在下档缝中档处切开，向侧缝一侧脚口线方向移动，调整以下所述部位，达到符合X 型腿者穿着要求。
（1）下档缝线适当延长，并向外移。
（2）侧缝适当缩短并向外移。
（3）裤烫迹线则自然偏向侧缝方向
一、服装的变形
服装在制作过程中，由于各种外力的作用会产生不同的外型变化，这与人的穿着方式及服装的材质有一定的关系。
（1）、人体尺寸与服装规格相匹配的关系不同，引起服装的变形不同；
（2）、人体各部位所处服装材、织纹不同，变形量不同；
（3）、人体运动时各部位运动量不同造成变量不同；
（4）、同种材料相同宽松量，服装结构不同引起的变化量不同。
二、服装的舒适量
（1）、静态舒适量：包括服装穿着时与人体之间必要透气空隙和非压力空隙。 胸位：净B 是8%；
（2）、动态舒适量：包括人体运动时，服装个方位所牵引的量；
三、服装的放松量
方法：放宽后背、加大袖宽、增加衣身围度、改用弹性面料；
（例）女西服的放松量：B+8---12CM 、W+8—10CM 、H+8--10CM和体女西装；
（例）半束身：B+14—16CM 、W+12—14CM 、H+12—14CM ；
（例）宽松的：B20CM 。