摄影的基本知识讲座

摄影基本知识讲座

一、相机的基本构造

(1)一个不透光的盒子，这就是个照相机。这个不透光的盒子，使不要的光线不得进入其中。它又开了一个口，把所要的光线纳入其内。

(2)镜头∶用光学玻璃造成的镜头，把进入镜头的光线汇聚起来，在感光胶卷上形成一个清晰的影像。比较复杂的镜头，是由三片或更多的光学玻璃组成的透镜叫做透镜单元。透镜单元组成一个整体，这就是摄影镜头。

(3)胶卷∶是一种可把影像接受下来的感光材料，经过一定的化学药品处理，能把影像固定下来。

(4)取景器∶使摄影者能看到他所拍照片所包括的影物范围。最简单取景器不过是用金属线做成的一个框框， 有的取景器是一个观察的窗口，有的则是由包括反光镜和镜头在内的光学系统组成，如35mm SLR。

(5)对焦装置∶最简单相机没有对焦设备，在某一距离之外的景物都产生清晰的影像，例如3米以外。在那一距离之内的景物则不能聚焦，不能形成清晰影像。 我们建议你使用有对焦装置的相机，它能使你拍照时，在各种不同距离的景物都产取清晰的影像。

(6)快门：快门是一个机械装置，能控制纳入的光和投射到胶卷所经历的时间，你的相机上应该有一个能够控制曝光时间长短的装置。

(7)快门按钮：用来操纵快门的按钮。

(8)光圈∶这个装置控制到达胶卷的光线的多少。

(9)过片装置∶这是一个机械装置，用来转动相机内的胶卷，以便全部胶卷能在相机中一幅一幅地顺序曝光。 在有些相机中所用的胶卷是散页片如4X5机，每拍摄一幅照片时只有一幅单页的底片曝光。

二、光圈、快门、对焦、景深

曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。

1、曝光量与光圈的关系

光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。它控制进入镜头的光线量。在其它因素不变的情况下，光圈开得越大，通过镜头进入的光量就越多。这就好比房间里的窗子，它开得越大，进来的光线越多。

光圈的数值通常用f-stop值来表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈开得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。

在快门速度不变时，光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大，曝光会过度，照片就会白茫茫一片。光圈太小，曝光会不足，照片就会是黑漆漆的。

2、曝光量与快门的关系

快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下，快门速度越高，通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。

光圈与快门都可以控制曝光量，它们的组合是控制曝光量的主要因素，并互相影响着。如果将光圈收小一级（例如由f/4收小至f/5.6），将快门速度调慢一倍（例如由1/60减至1/30），它们的曝光量是一样的。

3、对焦的重要性

对焦是指将镜头对准被拍摄对象后，调整镜头的焦距，使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰，否则图像就是模糊的。

4、景深与光圈、距离、焦距的关系

景深的“景”是指我们要拍摄的景物，“深”就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时，这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰，这个范围就是景深。

景深越大，纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小，纵深景物的清晰范围也就越小。

影响景深的三大要素是：

（1）光圈：在镜头焦距及距离不变的情况下，光圈越小，景深越大，反之亦然。

（2）距离：在镜头焦距及光圈不变的情况下，越接近拍摄的目标，景深越小，越远离拍摄的目标，景深越大。

（3）焦距：在距离及光圈不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大。即短焦镜头的景深大，长焦镜头的景深小。

三、数码相机基本功能与参数的设置

数码相机与传统相机相比，功能设置和参数调节比较复杂。不同的相机差异较大，但也有共通之处。本教程以佳能A75为例，对其外部标志进行详细讲解，以帮助大家迅速掌握数码相机的操作方法。

一、数码相机常用功能与参数的设置

1、MENU按钮（菜单钮）

（1-1）拍摄菜单（拍摄模式）

①、智能自动对焦：将其设置为“开”，相机会在拍摄时自动选择自动对焦框（本机采用9点自动对焦）。将其设置为“关”，自动对焦框变为中央框（一点对焦）。

②、防红眼功能：设置防红眼灯是否亮起。

③、自动对焦辅助光：在某些黑暗的环境下拍摄，将其设置为“开”，相机会在半按快门键时发射自动对焦辅助光，以协助对焦操作。如果在黑暗的环境下为动物拍摄，则需要关闭光束以免动物受惊。

④、数码变焦：约3.2倍。结合光学变焦（3倍），图像放大倍数可在3倍至10倍之间变化。

数码变焦是一种利用成像面的变化而非焦距变化实现的伪变焦，是采用“插值”的方法，即根据中心像素点的颜色参数模拟出周边像素值的方法来实现的。因为数码变焦往往会使照片不清晰，所以能不用时就不要用。

⑤、图像确认：用于设置释放快门按钮后，液晶显示屏上显示图像的时间，可在2秒-10秒之间调节。

⑥、日期标记：在图像数据中加入日期。

（1-2）播放菜单（播放模式）

①、保护：保护图像免被意外删除。

②、旋转：把显示的图像顺时针旋转90或270度。

③、声音记录：为图像加上声音记录。

④、全部删除：删除CF卡上所有图像（受保护的除外）。

⑤、自动播放：自动逐个播放图像。

⑥、打印命令：打印图像。

⑦、传输命令：预先设置将会由相机传输到计算机的图像。

（2）设置

①、静音：将其设置为“开”，可以一次性关闭起动声音、操作声音、自拍机声音及快门声音。

②、音量：用于调整起动声音、操作声音等各种声音的音量。

③、节电：自动关机功能：如果将其设为“开”，则在拍摄模式下，在最后一次相机操作后约3分钟（此值可调），电源会自动关闭。

显示屏关闭功能：在最后一次相机操作后约1分钟（此值可调），液晶显示屏会关闭。注意：此时相机电源并未关闭。

④、日期/时间：用于日期和时间及日期格式的设置。

⑤、格式：对CF卡进行格式化处理。

⑥、文件编号重置：设置指定图像文件编号的方式。

⑦、横竖画面转换：设置垂直握持相机拍摄时，显示屏是否自动旋转该图像。 ⑧、距离单位：设置手动对焦指示灯所显示的距离单位的格式。

⑨、语言：设置液晶显示屏上菜单及提示的使用语言。

⑩、视频输出制式：设置视频输出信号的标准。我国为PAL制。

（3）我的相机（自定义相机设置）

对个性组合（标题）、启动图像、起动声音、操作声音、自拍机声音、快门声音进行自我设定。

2、FUNC按钮（功能钮/单张图像删除钮）

（1）曝光补偿

在典型的曝光不足场景，如在逆光、强光下的水面、雪景、日出、日落等场景，物体亮部的区域较多，应增加曝光量即使用EV+。

在典型的曝光过度场景，如密林、阴影中的物体、黑色物体的特写等场景，物体暗部的区域较多，应减少曝光量即使用EV-。

通俗地说就是“白加黑减、亮加暗减”。意思是：越白越要增加曝光量，越黑越要减少曝光量。越亮越要增加曝光量，越暗越要减少曝光量。

（2）闪光输出

在M（手动）模式下拍摄时，闪光输出会以三个等级控制。

当闪光输出较低时，图像上出现的阴影会较少。调整闪光输出要同时考虑拍摄环境和相机与拍摄主体的距离等因素。

（3）白平衡（AWB）

不同的光源发出光的色温是不同的。同一个物体在不同光源的照射下拍出的照片会有不同的颜色。在传统相机时代，我们只能用日光型或灯光型胶卷加上一些滤色镜来调整色温。

数码相机可以直接通过白平衡的设置，使景物的色彩比较准确地重现。这是数码相机的一大优点。根据拍摄环境的不同，有自动、日光、阴天、白炽灯、荧光灯这五种模式供选择。

（4）驱动模式

有四种模式供选择。它们分别是：

①、立即拍：这是最常用的拍摄模式。

②、连拍：半按快门按钮锁定焦点后，完全按下快门，以每秒2.2帧的速度连拍。释放快门按钮即停止拍摄。

③、延迟10秒：用于自拍。

④、延迟2秒：也属于自拍，用于防止拍摄时因操作不当而引起的机身抖动。

（5）ISO感光度

共有ISO50、ISO100、ISO200、ISO400这四种感光度供选择。通常使用ISO100的感光度。在光线较暗的情况下，可以通过提高ISO感光度来提高拍摄的灵敏度，但较高的ISO感光度会增加图像的噪点。在光线较亮的情况下，应尽量使用较低的ISO感光度，以拍出细腻、清晰的图像。

（6）色彩效果（色彩饱和度）

在拍摄前设置色彩模式，可以更改照片的效果。有关闭效果、鲜艳模式、中性模式、柔和模式、旧照片模式、黑白模式这六种供选择。

（7）测光方式

有三种方式供选择。

①、评价测光：适用于标准的拍摄环境，包括逆光图像。相机把图像分为多个区域进行测光，并评估复合光线的条件，如拍摄主体的位置、亮度、直接光源及逆光情况，然后为拍摄主体设置正确的曝光量。

②、中央重点平均测光：相机为整个取景框平均测光，但偏重中央的主体。 ③、点测光：为液晶显示屏中央的点（AE区）测光。这样方便你为拍摄主体调整曝光。

（8）分辨率（图像）

本机图像分辨率有四档可选。从高到低分别为L（2048x1536像素）、M1（1600x1200像素）、M2（1024x768像素）、S（640x480像素）。

像素设得越高，画面就越大，数据量也越大，在相同容量的存储卡上能存储的照片张数就越少。

（9）分辨率（短片）

本机短片分辨率有三种可选：640x480、320x240、160x120。分辨率越高，在相同容量的存储卡上能存储的短片长度越短。

（10）压缩率

本机图像压缩率分为三档。从低到高分别为极精细、精细、一般。

压缩率越低，数据量就越大，图像画质也就越高，在相同容量的存储卡上能存储的照片张数则越少。

3、DISP按钮（显示钮）

按下此按钮，液晶屏显示情况将按下列状态循环转换：

（1）拍摄模式：无信息---信息查看---关闭显示屏

（2）播放模式：无显示---标准显示---详细显示

4、SET（设置钮/多功能选择器）

（1）手动对焦

在有些情况下，自动对焦不能达到预期的效果，可以采用手动对焦来解决，方法是：按下DISP键开启液晶显示屏，按下多功能选择器下部的MF键，直到出现MF标记，MF指示灯出现并显示近似值。

（2）闪光灯的设定

按下多功能选择器上部的闪光模式切换按钮，可以在“防红眼、自动”、“自动”、“闪光灯开、防红眼”、“闪光灯开”、“闪光灯关”这几种状态中切换。

（3）微距模式

按下多功能选择器下部的微距模式按钮，即可进行微距摄影。

二、数码相机的常用拍摄模式

数码相机拍摄模式的转换是依靠旋转“拍摄模式转盘”来进行的。

1、AUTO（全自动模式）

这是最省事的拍摄模式。你只要取景、对焦、按下快门即可拍照。至于白平衡、快门、光圈、ISO值等都交给照相机自动处理。在此种模式下，由于参数设置的不精确，导致成像很一般，毫无特色可言。

2、P（程序自动曝光模式）

这种模式可以让相机自动设置快门速度和光圈大小，与AUTO模式相同。如果不能取得正确曝光，液晶显示屏上的快门速度与光圈值便会以红色显示。这时可以手动调节许多参数。

例如在曝光不正确的情况下，可以通过开启闪光灯、手动更改ISO值、改变测光方式、进行曝光补偿等方式使图像正确曝光。还可以通过白平衡的设置以表现更真实的图像色彩。

要知道，照片效果（如黑白）和连拍模式在AUTO模式下是不能调节的。

3、Tv（快门优先拍摄模式）

在快门优先模式下，先设置快门速度，相机会自动选择合适的光圈值。较快的快门速度可以让你捕捉移动主体的瞬间图像。较慢的快门速度则会营造流动的效果，在拍摄夜景的时候也经常会用到。

在快门速度设置好后，半按快门，在对焦过程中如果发现光圈值显示为红色，表示图像曝光不正确。这时需要更改快门速度值，直至光圈值显示为白色为止。这是因为光圈值也是有一定范围的。

4、Av（光圈优先拍摄模式）

光圈优先，即事先设置好所需要的光圈大小，数码相机会根据拍摄条件自动调节其它参数。利用这种模式，可以有效地控制景深的大小。选择较低的光圈值（开大光圈），景深变小，使背景柔和。选择较高的光圈值（缩小光圈），景深变大，使整个前景和背景都清晰。

如果快门速度在液晶显示屏上以红色显示，即表示图像曝光不正确需要更改光圈值，直至快门速度以白色显示为止。

5、M（全手动拍摄模式）

此模式需要我们以手动方式调节快门与光圈的参数，没有相当功底的摄影经验是难以正确曝光的。但在此种模式下学摄影是进步最快的。

自动曝光功能会根据所选择的测光方式自动计算标准曝光量。半按快门按钮时，液晶显示屏上会出现标准曝光及所选曝光的差值，如果其差值超过正负2级，“-2”、“+2”会以红色显示。这时必须修改快门或光圈的值，直至曝光正确为止。

6、人像拍摄模式

如果想使拍得的主体清晰而背景模糊，可使用此模式。要获得背景逐渐柔和的最佳效果，在构图时把拍摄主体身体的上半部分尽量占满取景器或液晶显示屏。将变焦倍率设置为最大则效果更明显。

7、风景模式

在此种模式下进行拍摄，光圈和快门值都比较适中，能让人物和风景都成像清晰。

8、夜景拍摄模式

这种模式也叫“慢速快门闪光同步模式”，最适合于拍摄包含前景人物的夜景照片。相机会用较慢的快门速度配合闪光灯闪光来拍摄，使主体和背景都得到合适的曝光。为了防止照片模糊，一定要使用三脚架，以保持机身的平稳，保证有足够的曝光和画质。另外，在闪光灯闪了以后，人物不能马上移动，否则会使图像模糊。如果只是拍摄夜景，就不要使用闪光灯。因为闪光灯的有效距离比较短，很容易忽略掉主体后面的景物。

9、高速快门拍摄模式

此模式用于拍摄快速移动的物体，例如抓拍水滴或运动的物体。

10、慢速快门拍摄模式

此模式用于拍摄移动主体，使其模糊显示，用以制造柔和效果，如溪水、河流等。

11、SCN（特殊场景模式）

有植物、雪景、海滩、焰火、潜水、室内这六种模式供选择。

12、全景图拍摄模式

此模式主要用于风景拍摄。它可以把拍摄的若干个画面合并为全景图像。 为画面构图时，要使各相连的画面重叠30%至50%，并把垂直误差限制在图像高度的10%以内。

当你拍摄完第一幅图像后，相机的液晶屏上会保留第一幅图像，允许你再构图拍摄第二幅图像。用同样的方法可以完成全景图像的拍摄。为了获得最好的效果，一般采用水平移动（旋转）相机来拍摄连续图像。当然，三角架是不可少的。在拍摄时不可改变焦距，否则会造成相临的画面变形而无法连接。

要创建全景图像，需要在计算机上进行拼接。可使用随机附送的PhotoStitch软件来进行。

13、摄像模式

此模式可以拍摄有声短片，以AVI格式记录，最高分辨率为640x480。因为存储卡的容量有限，所以只能意思意思，让你体验一下拍摄动态图像的快乐。

四、数码相机基本拍摄方法

数码相机的拍摄方法与传统相机是基本一样的，但由于两者的成像原理完全不同，前者是在胶片上成像，后者是在CCD元件上成像，所以在拍摄方法上也有不同之处。

(一) 拍摄的基本步骤

1、准备工作

在相机中安装好CF存储卡，装入四节5号镍氢电池，将模式转盘旋转至AUTO档（全自动模式），将模式开关设为拍摄模式（向上拨）。

2、接通电源

按下电源按钮（ON/OFF），电源指示灯将亮起绿光。

3、使用变焦杆取得所需的构图

将变焦杆向顺时针方向拨动，镜头向长焦（望远）方向变化，拍摄主体将放大。将变焦杆向逆时针方向拨动，镜头向短焦（广角）方向变化，拍摄主体将缩小。

本机镜头焦距为5.4-16.2毫米，你可以在相当于35毫米胶片相机的35-105毫米的范围内调整视角（3倍光学变焦），（标准镜头为50毫米）。

4、半按快门对焦

半按快门按钮，相机会自动设置曝光及焦点。完成测光和对焦后，相机会发出两次提示音，取景器旁的指示灯会亮起绿光或橙光。如果液晶显示屏开启，自动对焦框会呈现绿色。如果拍摄主体难以对焦，取景器旁的指示灯会闪动黄光，而相机会发出一次提示音。

5、使用对焦锁

按下DISP键开启液晶显示屏，将镜头对准拍摄主体，半按快门按钮锁定焦点，重新构图，然后完全按下快门按钮拍摄图像。

6、拍摄

完全按下快门按钮以释放快门，相机会发出快门声音，在听到快门声音之前，不可移动相机。完成拍摄后图像会在液晶显示屏上显示约两秒钟。

为了节省电源，可以按DISP按钮关闭液晶显示屏，只使用取景器进行拍摄。构图时，要让主体处于取景器内框的中央部分（自动对焦范围内）。由于取景器

与镜头的位置有偏差，所以在光学取景器内所见到的图像与实际的图像会稍有不

同，这种现象在近拍时尤其明显。这时最好使用液晶显示屏进行取景。

7、关闭电源

再次按下电源按钮（ON/OFF），即可关闭电源。

(二) 查看拍摄效果

1、拍摄后立即查看图像

拍摄后，图像会在液晶显示屏上显示两秒钟。

如果在图像显示时持续完全按下快门按钮，或者按下SET键，图像会一直

显示在屏幕上。

再次半按快门按钮即可停止显示。

2、在播放模式下查看图像

将模式开关向下拨，即可切换到播放模式。

（1）显示单张图像：

刚开始，液晶显示屏上会显示最后拍摄的一张图像。在多功能选择器上左右

按动方向键，即可查看已经保存在存储卡上的所有图像。

（2）放大图像：

将变焦杆向顺时针方向拨动，即可放大图像。在多功能选择器上左右上下按

动方向键，可以在放大的图像上移动视点。

将变焦杆向逆时针方向拨动到底，可以取消放大显示。

（3）在索引模式下查看图像：

将变焦杆向逆时针方向拨动，可以在索引模式下同时查看9个图像。在多功

能选择器上左右上下按动方向键，可以更改图像选择。

将变焦杆向顺时针方向拨动到底，可以取消索引显示。

(三) 删除图像

1、单张图像的删除

将模式开关向下拨，切换到播放模式。在多功能选择器上左右按动方向键，

选择需要删除的图像，按下FUNC删除键，经确认后按下SET键，这张图像被

删除。

2、所有图像的删除

在播放模式下按下MENU（菜单）按钮，选择“全部删除”命令，再按下

SET键出现确认屏幕。选择“OK”，再次按下SET键，所有图像将被删除。

五、摄影用光

照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好

照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。

1、光线的性质

（1）直射光

在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面

就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直

射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产

生立体感。

当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降

低，非常适宜于人像摄影。

（2）散射光

在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或

经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于

散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，

因此产生的效果比较平淡柔和。

“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍

出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，

调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同

的情况选择适合的光线。

2、光线投射的不同方向

拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。

（1）顺光

从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明

的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。

这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而

是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。

（2）前侧光

从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象

大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的

面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保

留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。

（3）侧光

来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，

而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。

由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗

参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形

态表现会较好。

（4）侧逆光

来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分

受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立

体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。

（5）逆光

“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部

分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，

“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚

地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。

（6）顶光

光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例

子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的

鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。

（7）底光

“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故

有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。

3、光线的反差

“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，

是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的

转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部

位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调

很丰富。

六、摄影的构图

构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中

最佳的位置以形成画面特定结构的过程。

构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西

恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可

以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题

过多反而变成没有视觉焦点等问题。

1、构图注意事项

要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：

（1）照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令

人觉得混乱。

（2）要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会

丰富照片的内容，增添画面的色彩。

（3）要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效

地表达主题，避免喧宾夺主的情况。

（4）要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜

色混乱则会产生相反的效果。

（5）要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的

色彩和效果。

（6）要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的

照片内增加立体感。

2、以不同的拍摄角度造出不同的构图

大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶

面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图

效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出

一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。

（1）正面拍摄。

正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效

果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板。而且很多时候会

因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。

（2）侧面拍摄。

用斜侧的摄影角度，画面上原来的并行线条变成了斜线，具有纵深感，能将人的

视线引向深处，增强立体感。而视线跟随斜线延伸，也会使画面变得生动。随斜

侧方位的角度变化，其透视效果也会出现有趣的改变。

（3）仰视拍摄。

仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影，多用于拍摄高大的景物。这种拍

摄角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的透视

感觉。还可以突出对象的高耸特性，增加压逼感。

（4）俯视拍摄。

俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物

都拍下来，所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄

方法，可以为主角带来一种纤秀的效果。

3、构图的“三分法”

“三分法”是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上，

往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是：用两条直线和两条横线将画面

平均分为9个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。

“三分法”可以应用在任何人物和景物的摄影上。

4、背景与前景的选择

背景或前景与主题在色彩、形状、线条、质感、明暗上的不同会造成反差，

形成对比，有突出主题之用。

（1）简单柔和的背景。

简单的背景不会抢去主题的地位，有利于突出主题。但过于简单及单调的背

景却会使照片过于呆板。

（2）避免杂乱的背景。

杂乱的背景会使照片看起来非常混乱，更甚者会令人辨别不出主题是什么。

（3）避免前景有太多的人和物。

如果前景有太多的人和物，将难以突出主体，会严重破坏照片的整体效果。

5、摄影构图的基本模式

（1）构图均衡平稳

均衡，就是平衡。它区别于对称。用这种形式进行构图的画面不是左右两边

的景物形状、数量、大小、排列的一一对应，而是相等或相近形状、数量、大小

的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种异形、异量的呼应均衡，是利用近重

远轻、近大远小、深重浅轻等透视规律和视觉习惯的艺术均衡。当然均衡中也包

括对称式的均衡。

均衡式构图，给人以宁静和平稳感，但又没有绝对对称的那种呆板无生气，

所以是摄影家们在构图中常用的形式，均衡也成了摄影构图的基本要求之一。

要形成均衡式构图，关键是要选好均衡点（均衡物）。什么是均衡点呢？这要从

艺术效果上去找，只要位置恰当，小的物体可以去与大的物体相均衡，远的物体

也可与近的物体求均衡，动的物体也可以去均衡静的物体，低的景物同样可均衡

高的景物。要多加实践和学习，用好这种艺术技巧。

（2）打破均衡

随着社会的发展和进步，一些新潮的摄影家认为均衡刺激性不强，反映不出

新时代的生活节奏和特点，他们主张打破均衡，而且也在实践他们的观点，拍出

了一些不均衡的作品。我们把这些作品的构图形式，称为非均衡式构图。生活是

多种多样的，现实生活中既有均衡也有不均衡。只要是内容的需要和创作意图的

需求，形式可以任意选择。

非均衡式构图具有不稳定，不和谐，紧张刺激、动荡不安等特点。从景物形

象上来表现动势较为理想；从心理反映上用来表达烦燥不安的情绪、不协调的动

作或不一致的注意力和不同的表情等，具有优势；如展示战争的残酷、革命风暴、

狼藉现场等场面，亦可取得好的视觉效果。

（3）框架式构图

框架式构图是用一些前景将主题框住。常用的有树枝、拱门、装饰漂亮的栏

杆和厅门等。这种构图很自然地把注意力集中到主题上，有助于突出主题。另一

方面，焦点清晰的边框虽然有吸引力，但它们可能会与主体相对抗。因此用框架

式构图多会配合光圈和景深的调节，使主体周围的景物清晰或虚化，使人们自然

地将视线放在主题上。

（4）直角三角形式构图

直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边，底边为

三角形的另一个直角边。这种构图大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或

面向应该对着三角形的斜边，使运动物体的前面或景物的面向前留有空间，给以

出路。

直角三角形式构图，在横幅或竖幅画面中均可选用，其特点是竖边直线可显

示景物之高耸，底边横线又具有稳实、安定感，并且富有运动感，具有正三角形

式和倒三角形式构图的双重优势，同时左右直角边灵活多变，很受摄影家们的喜

爱，所以使用较多。

直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选

用，只要三个角中有一个角可形成直角，便可用这种形式构图。

（5）圆形构图

圆形构图是把景物安排在画面的中央，圆心正是视觉中心。圆形构图看起来

就象一个团结的团字，用示意图表示，就是在画面的正中央形成一个圆圈。

圆形构图，除了圆形物体以这种图式表示其圆外，实际上有许多场景可用圆形构

图表示其团结一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如许多人围着一个英雄

模范在签名，不少少年儿童正聚精会神地听老人讲故事，小朋友们围着圆圈做游

戏等，均可选用圆形构图。

圆形构图给人以团结一致的感觉，没有松散感，但这种构图模式，活力不足，缺

乏冲击力，缺少生气。

（6）S形构图

S形实际上是条曲线，只是这种曲线条是有规律的定型曲线。S形具有曲线

的优点，优美而富有活力和韵味。同时，读者的视线随着S形向纵深移动，可有

力地表现其场景的空间感和深度感。

S形构图分竖式和横式两种，竖式可表现场景的深远，横式可表现场景的宽

广。S形构图着重在线条与色调紧密结合的整体形象，而不是景物间的内在联系

或彼此间的呼应。

S形构图最适于表现自身富有曲线美的景物。在自然风光摄影中，可选择弯曲的

河流、庭院中的曲径、矿山中的羊肠小道等等，在大场面摄影中，可选择排队购

物、游行表演等场景；在夜间拍摄时可选择蜿蜒的路灯、车灯行驶的轨迹等等。

（7）十字形构图

十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。它给人以平稳、庄重、严肃

感，表现成熟而神秘，健康而向上。因为十字最能使人联想到教会的十字架，医

疗部门的红十字等，从而产生神秘感。

十字形构图不宜使横竖线等长，一般竖长横短为好；两线交叉点也不宜把两

条线等分，特别是竖线，一般是上半截短些下半截略长为好。因为两线长短一样，

而且以交点等分，给人以对称感，缺少了省略和动势，会减弱其表现力。

十字形构图的场景，并不都是简单的两条横竖线的交叉，而是相仿于十字形

的场景均可选用十字形构图。如正面人像，头与上身可视为垂直竖线，左右肩膀

连起来可视为横线；建筑物的高与横的结构等。也可以这样讲，凡是在视觉上能

组成十字形形象的，均可选用十字形构图。

七、好照片是怎么拍成的？教你三十招。

永远记住摄影界里有一句格言：一流摄影靠想法，二流摄影靠技术，三流摄

影靠器材。

所以千万别为自己仅有一台傻瓜级数码相机而沮丧，那并非你拍不出好PP

的借口。你现在仅仅需要做的是：心态归零。从避免犯常识性错误开始，（纠正

那些你不知道或一直不在意的错误），随即掌握一些“获取视野、对准即拍”的

成功经验或经典技巧。

摄影并没有你想像的那么难。相反，拍出生动有趣或激荡人心的照片，任何

人都可以做到。摄影经验空白不要紧，追求操作简明扼要、快捷易用也不再是奢

望，以下的内容正是为你而编的。

按下快门是开始也是结束。开始总很简单，而结局千差万别。那些引人入胜

的、经久耐看的照片是如何拍出来的？他们有什么共同的成功秘诀？

《美国纽约摄影学院教材》给了我们一个答案：那些具有摄影家眼力的作品

总是那么经典和引人入胜。更具体的说，要是你拍的照片达到如下3个标准那么

它不经典也算是出色的作品了。

第1招：让你的照片具备一个鲜明清晰的主题，（是人、是静物还是一件事？）

你需要清晰的表达出来，而不是模棱两可或面面俱到。

第2招：一幅好照片必须把注意力引向被摄主体，你需要观众一下子注意到

你的主体，因为这个主体是你要表达的核心。

第3招：让你的照片更简洁，那些不能烘托你主体、甚至分散注意力的元素

要统统压缩或排除。

人物数码摄影技巧

世界上有很多摄影师以拍摄人物著名。在他们的照片中，你感觉得到被摄人

物都在为你“讲述”一个故事或表达一种感情。为什么我们经常看到身边的照片

不具感染力？很多情况正是出于这个原因。不管是单人像或是多人拍摄，在我们

做到让人物传神（或讲故事）之前，还是先看看经常犯的毛病，并设法改变它。

1 单人像

1）不让肖像变形的简单方法：

有些顶尖的摄影师为大人物拍摄人像时故意让肖像变形，那是一种高层次的

艺术表达。而对于大众摄影，肖像变形却是低级和致命的失误。

第4招：让肖像不变形的简单方法，是离被摄人物站位尽量保持距离，尽量

不用广角镜，肖像照适于用80-90mm镜头拍摄。

2）如何获得浅景深以凸出人物：

如果人物的周围场景，不能帮助或衬托该主体“讲故事”，我们尽量删剪或

模糊掉背景。

第5招：获得浅景深（让主体背景模糊）的方法，是尽量使用大光圈，长焦距，（如果有条件），让人物站位离背景尽量远。

3）让你的拍摄对象更自然

“当我拍什么人的时候，我总是想回避他们那种自己在被拍摄的样子。”著名摄影师约翰-洛恩加德说。显然，在拍摄中人物放松是很重要的。人物放松的时候才会更自然地流露情感，如果不是抓拍（或偷拍），生活中的人物在面对镜头时通常很别扭（不自然），这需要沟通，让他/她忘记拍摄。

4）POSE要领：

借助环境道具和摆姿势有利于让形象更生动，不至于让画面呆板。

第6招：让拍摄对象根据场景站立、屈体、依靠、坐下或躺下。

第7招：注意在灵活应用整体姿势时，让拍摄对象的手有所动作，如摸头、撩头发、脱腮、按嘴角、摸颈部、拉衣襟、叉腰，总之，手部动作可以在全身上下自由摸索，核心是保持自然和有助于表达情绪。除此之外，手部还可以捏拿道具，如帽子、眼镜、丝巾、书籍、香烟、足球、一枝花等等，以此活化照片，让形象更生动。

第8招：拍摄带POSE单人像时，你要特别留意对象的头部和肩膀。通常，头部与身体尽量不在一条直线上，双肩及双脚忌平行。

第9招：在单人像摄影时，摄影师昼与被摄对象保持距离以避免人物变形，在构图上，通常对角线方式是最保险的。

第10招：如果被摄对象实在摆姿势困难、着装或身材不好表现，那么请你尽量拍摄半身像或大头照，此时被摄对象的表情是你唯一应该抓住的。

5）特殊光线下的人像拍摄（烈日下、夜晚、背景亮光）

第11招：在强烈日光下拍摄，需要注意对象遮阳以避免眼神不自然，多用侧光，以让对象棱廓分明；尽量少用逆光拍摄人物，太阳光对镜头的照射可能会使光学元件退化，从而减损图像的效果。需要逆光拍摄时，你只需把阴影挡在镜头上，而不让遮荫的物体（如帽子、手掌等）进入到画面即可。

夜景中的人像拍摄比较难，糟糕的PP不是人物面庞太暗看不清楚，就是因闪光生硬导致人物面庞过亮、背景暗淡。对初学者而言，简单可以从三方面来缓解矛盾。

第12招：首先调高感光度，关闭闪光（强制不闪光，相机的闪光系统很高明除外）；其次让被摄对象尽量在光线较亮的环境中（如路灯下）保持姿势不动；最后拍摄时用慢快门（最好有三脚架），让曝光足够成像。

第13招：背景亮光一般用闪光灯补充，使前景人像更明亮，如果能用散射闪光灯，效果会更柔和。

拍室内照时，以光亮背景设置曝光，不开启闪光灯，成像主体会漆黑不清；若仅以主体设置曝光，开启闪光灯，主体背景也将曝光不足；为达到自然效果，可先测出窗外光亮背景曝光为1/125、f8，然后在主体（肩膀位置）使用f8的散射闪光灯，平衡室内外曝光。

抓拍与多人照

1、为什么抓拍是更吸引人的？

人在一种自然（或不经意）状态下表露出的神态是最真实的，在摄影家的眼里，有些人把它称为“真相”。很多杰出的摄影作品就是用抓拍完成的，不管是单人照还是多人照。现实生活中，很多摄影人迷茫于没有什么可拍的，那是因为初学者还没真正打开心扉，把镜头投向于周遭和生活。

第14招：到街上、主题活动场所或突发事件现场，抓拍事件内外的人物表情及关系等，注意不用闪光、宁静拍摄，多用长焦镜头，埋伏拍摄效果更佳。抓拍的速度可以训练，但能拍到感人的作品，真谛尽在意识、感受和发现。

自然姿势和摆创意造型

1）日常生活中，朋友聚会、亲人团聚、孩童成长，免不了拍照纪念，记录气氛。这种有意识的拍摄活动，让被摄人物摆POSE的要领是自然。

第15招：生活中的合影拍摄，摆自然姿势拍出气氛不仅是你首要考虑的，人物之间的关系更要追求淋漓尽致的反映。

2）除了自然姿势的合影，一切戏剧性的创意POSE合影，更能收到爽心悦目、焕然一新的效果。成功的创意姿势灵感源于对生活的领悟和创造力，没有一套模式教会所有人做创意POSE，不过可以多做尝试。

旅游风光摄影技巧

不可否认，有一部分人正是因为拍摄旅游风光而购买数码相机的。但事实告诉我们，相当多的人群拍摄的风光照平淡无奇，说到珍藏更是勉为其难了。一个很核心的原因——也是大多数人的通病——他们迷失在目不暇接的风景中，无法

聚焦在一处风光或景物上，而这一处风景给他的感觉他没有意识到（或抓不住），由此更难设计站位（相机定位）和画面构图，来凸显这处风光的意境或主题。

1、是什么打动了你，你如何表现（主题）？

克里斯·斯蒂尔一帕金斯通常不拍“风花雪月的甜俗之作”，无独有偶，英国摄影师乔·科尼什也崇尚把风光拍得更有思想，他说：“只有经过格外的努力才能超越摄影的实际内容，去传递情感、活力与激情，甚至是其中的比喻和象征意义。”

第16招：不要试图把所有风光照拍得大而全，确定拍摄一个主体，其它的景物若不能烘托就压缩或排除掉，默默感受一下这个主体，用一个形容词来概括它。例如：拍一座坚固的桥，拍一个古老的村寨，拍一面恬静的湖水，拍一个闷热的菜市、拍一位忧伤的母亲、拍一条懒洋洋的狗„„

拍摄角度（相机定位）在风光摄影中的重要性

风光摄影家有句口头禅：“好照片是走出来和等出来的。”透过专业精神，我们看到角度（相机定位）对于风光摄影是多么重要了。角度通常分为3种，最多的平脚，其次是仰拍和俯拍。

第17招：角度的选择是用来凸主题的，如前所讲的“形容词”，如果这个角度是最能反映你所表达的主题（意境），那么就使用这个角度，不管要走多远的路。例如拍瀑布，三种角度很分明的表现了瀑布的汹涌（仰拍）、瀑布的宽广（平角）和绚丽（微俯拍）。

介绍几种典型的构图

在很大的程度上，构图决定着拍摄主题的实现，决定着作品的成败。构图就是指如何把人、景、物安排在画面当中以获得最佳布局的方法，是把形象结合起来的方法，是提示形象的全部手段的总和。对摄影初学者而言，这听起来相当复杂，我们在此简单说明基本构图的方式。

第18招：在确定主体并确定表达意境的前提下，通常有井字形、三角形、斜三角形、垂直式、斜线式、水平式、曲线式几种方法。

第19招：黄金分割的适当应用。对初学者而言，黄金分割手法的学习和应用必不可少，很多教材把黄金分割构图另称为“三三交叉法”，在交叉点“黄金分割点上”表现主体通常是实用和完美的。

大部分的傻瓜机是中心自动对焦成像的，如何把前景（如人像）凸显在黄金分割位置成了一个难题。这就需要半按快门技巧的应用，（实际上大部分的傻瓜机操作手册有这个实用技巧的说明。

第20招：先用镜框中心对准前景，（让相机定焦于你要拍摄的主体上），此刻半按快门，再移动镜头，把主体摆放于你设想的黄金分割拉上，最后彻底按下快门，完成拍摄。

更合适的站位和变焦

“很少有摄影者会对相机的摆放位置给予充分的考虑，其实只有在相机的精确定位下才有可能产生好的构图。在任何既定的视角中，有必要确定机位应该靠左还是靠右，靠前还是靠后，稍高还是稍低。所有这一切都会影响场景中各被摄对象间的关系，明显的比例以及是否在有效的景深范围之内。”

“随着摄影技术的发展，变焦镜头的性能越来越好，你无法忽略它们的创造潜能。但重要的是，摄影者必须懂得不同的焦距对被摄对象间的视觉关系、比例和景深和影响。一般说来，广角镜头会拓宽空间，长镜头则会压缩空间，但这是一个可能会产生误导的概括。像阿特·沃尔夫、高伦·罗厄尔、吉姆·布莱登伯格、扬·亚瑟斯一伯特兰和尼尔·本维这样的摄影家都用35毫米相机拍出了令人难忘的风光摄影作品。对风光摄影来说，选择极端的镜头通常是一个错误，广角、标准和短的摄远镜头通常就足够了。”

不同环境光线下的成像操作窍门

有人把摄影说成处理光的学问，这说明光线对于完美成像多么重要。抛开主题和构图（内容布局）的重要性不提，成像质量是我人大多数人最渴望提升的。决定成像质量的因素不外乎环境光线、相机和镜头的品级、以及摄影者的操作技能。如你所知：作为普通大众，在没有人为布光、相机或镜头也不可能很专业的情形下，想完成及时的、较高品质的拍摄，操作技能变得越来越重要。

不得不承认，在较难处理的环境光线下完成好质量的成像，过于傻瓜型的数码相机几乎不可能做到。令人欣喜的是，今天绝大部分入门级数码相机也具备半手动功能，那些有助于提升成像质量的技术如“光圈”、“快门”、“曝光补偿EV”、“ISO感光度”及“白平衡”，终可以让你的照片栩栩如生了。

对摄影初学者而言，上面的技术（概念）难免生疏，我们在此简单说明“光圈”、“快门” 、“曝光补偿EV”、“ISO感光度”及“白平衡”是如何影响照片成像的：

我们把“成像”比喻成“注水”，光圈大小就像水管的大小，“快门”就是灌水时间，“曝光补偿”是让水管可大可小的卡子，“感光度”就是水桶深浅，水桶越浅水量需要越少，（感光灵敏更容易成像）。曝光不足就是灌水未满，曝

光过度就是灌水过量。拍成一张照片，可以调节“光圈”、“快门”、“曝光补偿EV”和“ISO感光度”等变量，同样注满一桶水，可以调节水管大小、时间长短、卡子大小和水桶深浅一样。而“白平衡”控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。数码相机一般提供自动白平衡和太阳天、阴天、白炽灯、荧光灯等几种模式。初学者可以根据光线环境选择对应的白平衡模式，想更简单的话，就完全选用自动白平衡模式。

户外常见难处理光线操作技巧：

1、烈日下的拍摄：

通常这种情况下不宜拍摄人像以及全景照片，因为光线过于明亮，微距拍摄倒是一个非常不错的机会。

第21招：烈日下拍摄风光建议用小光圈、曝光补偿减低1-2级、感光度降低，并让白平衡调整在太阳天模式。有遮光罩效果更佳。

2、夜景技巧

第22招：一个稳定的三脚架必不可少，尽量将对焦点手动对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图，少用自动白平衡，尝试用“白天”或“室外”模式，强制不闪光，用光圈优先曝光是比较保险的；如果有遮光罩效果更佳。

3、雪景技巧

第23招：对准白色物体手动调整白平衡，视白色面积加强曝光补偿1-2档，如有UV镜安装，可以避免色彩偏蓝。

4、雨天技巧：

雨天拍摄常常会出现曝光过度的情况，一般多采取减少曝光的方法，避免拍出的画面灰蒙蒙一片。

第24招：采用大光圈、较高感光度、快门一般以使用1/30秒至1/60秒速度为好，可以强调雨水降落时的动感；选择灰墙、绿树、山峦、深色建筑物、山洞等物体作背景，逆光或侧光拍摄效果更佳。

5、室内常见环境光线操作技巧：

室内环境由于受采光的限制，光线亮度远远低于室外，室内灯源及色温差异、自然光线的进入、室内墙壁反光、采光处有无遮挡物等，都会直接影响室内光线的性质，让光线更为复杂。

6、风光摄影的其它技巧：

1）三脚架的使用

“不用三脚架也能拍摄风光照片，但是大多数成功的风景画面都是使用三脚架拍摄的。精通三脚架的使用，确保它在风中保持平稳、安全和位置正确，这是一项重要的基本技能。”

2）对曝光控制效果的意识

“大多数摄影爱好者早已掌握了快门速度、光圈的设置与调焦，但有一点一直没有完全充分地认识与理解：光圈和快门并不仅能让你拍摄到曝光正确的清晰画面，它更是重要的创造工具。

在风光摄影中，试验和探索光圈、快门和焦距的控制的创造性潜能，对于建立信心和增强理解是十分必要的。”

3）另一种手法拍名胜

第25招：在名胜地拍摄与众不同的照片，让名胜烘托你的故事（主题）。

运动及特写摄影技巧

快门的恰当使用可使运动影像更富感染力。大多数摄影师通过影像充分展现动感，提示力量之美、速度之美和生命之美。特写在摄影中同是一种艺术表现手法。用局部传递信息，用细节说明主题。难点在于选题，那些具备敏捷思考力和行动力的人可以用这种简洁手法渲染主题、引发联想，获得更杰出的作品。

运动照是快门的艺术

快快门使用：高速快门凝固运动

第26招：拍到更富张力的运动照，建议在运动的高潮瞬间拍摄成像，注意主体（人物）表情，光线要明亮，通常那些肉眼看不清特征的高速运动情景适宜快快门使用。

慢快门使用：低速快门创造动感

第27招：用慢快门与追随拍摄技法或变焦拍摄技法结合，使运动主体在画面上是清晰的，以背景上流逝状的线条或主体周围放射状的线条，可以将主体的运动强烈烘托。

数码微距拍摄的技巧

第28招：拍摄时应该尽量仔细选择焦平面的位置，把需要表现的细节尽量放在一个平面内，并使这个平面与相机后背平行。

第29招：控制光线的方向和质量，拍摄微距应该尽量避免阳光直射，那样容易产生高反差，把有的细节抹掉了。

长焦特写拍摄技巧

第30招：在拍摄时要运用高快门速度（最好高于1/200秒），如果光线不足的情况下最好能使用三脚架。如果被拍物是动物和人，我们就要突出其特写神态。如果被拍物是静物，就突出它有特色的地方，比如一座被晨光照着的山峰，我们就去拍摄它被晨光照射的部分。