数码单反摄影若干基本知识扫盲

前言：

自俺担任蜂鸟尼康板块的版主以来，发现很多人经常发贴询问一些大致相同的问题。固然，网友都很热心，会不厌其烦地为其解答，但我总觉得有些问题属于基本常识或经验问题，因此便萌发了将其汇总在一起，统一解答一番的想法。

当然，这里的所谓基础知识不是指诸如光圈、快门、景深以及感光度等最基本的概念，而是大家在使用中经常遇到的实际问题，目的以实用为主。想了解基本概念的人，看看摄影入门一类的书籍或百度一下，这里不再赘述。

另外，这是给初学者准备的，老鸟知识丰厚，就不用往下看了。

一、相机的画幅

近来，由于尼康公司推出了FX全画幅数码单反，所以很多问题都围绕着画幅这个概念产生，因此这里首先要解释一下相机画幅的概念。

简单地说，所谓画幅对于传统的胶片机来说，就是底片（胶片）的大小，对于数码相机来说，就是感光器件的大小。所用胶片越大，画幅也越大。

我们以前用的传统135胶片单反照相机，用的是35mm底片，其画幅大小为36mm×24mm。由于135相机所用胶片的前身是电影胶片，而电影胶片的宽度（包括上下的齿孔）是35mm，因此也把相机用的这种底片称之为35mm底片。

除了35mm规格的135画幅之外，还有6×4.5、6×6和6×7的中画幅，以及4×5和8×10的大画幅。具体如下图所示：

图1:

这里罗嗦一句，千万不要从数字上随意判断画幅的大小，比如，千万不要认为4×5的画幅比6×7的画幅小，因为各种画幅的尺寸单位是不一样的。135画幅用的单位是毫米，中画幅用的单位是厘米，而大画幅用的单位是英寸。

而什么又是全画幅呢？全画幅的概念特指135相机的画幅。因为，我们现在用的数码单反的前身是135胶片单反。如果相机感光器件的尺寸和35mm底片的尺寸一样或者非常接近，那就是全画幅，也叫做FX画幅。比如尼康的D3和D700。但尼康的数码单反并不是一开始就使用了35mm底片的规格，而是首先推出了APS－C画幅的单反，这种画幅规格也叫DX画幅，其感光器件的尺寸为24×16mm左右，例如D80、D200和D300等。

此外，数码单反的阵营里还有奥林帕斯和松下使用4/3规格的画幅，而小数码还有什么2/3英寸、1/2.5英寸、1/1.8英寸等规格等等，很复杂。为更直观地说明，还是借用网友“山东红圈”的一副示意图，让大家一目了然地看出全画幅和各种小于全画幅规格之间的关系：

图2:

二、全画幅镜头和DX画幅镜头

既然尼康的数码单反出现了两种规格，那么就要研究一下相应的镜头了。

从大的概念上讲，尼康的135镜头分为全画幅和DX画幅两种镜头。由于过去尼康的135镜头都是用在胶片机上的，所以可以把尼康的老镜头和新的全画幅镜头统统称之为全画幅镜头。

近年来，为了适应尼康的DX画幅相机，尼康又推出了一些专供D200等使用的DX画幅镜头，如18-200VR/f3.5-5.6和17-55mm/f2.8等。另外，适马和腾龙等副厂也推出了类似规格的镜头。

因此，当我们目前选择镜头的时候，就经常在全画幅和DX画幅之间犹豫不定了。人们会问：

1. 全画幅镜头用在数码单反相机上会怎么样？

全画幅镜头用数码单反相机上应该说基本上没有问题，即使是用在了全画幅数码单反上，顶多是四周有一些暗角罢了，因为数码相机感光器件的特性方面的原因，对斜光比较敏感。如果将其用在DX画幅的数码单反上就更不成问题了，因为DX画幅只是用了全画幅镜头中间一部分的像场，而镜头中间的像场往往是分辨率最高的部分。

2. DX画幅镜头可以用在全画幅数码单反上吗？

由于DX画幅的镜头像场小，所以要想使其成像全部充满全画幅的尺寸是不可能的，换句话说，只能用全画幅相机感光器件的中间一部分进行拍照，如果你非要将其作为全画幅镜头使用，那么就是以下这种结果，这时四周就不是暗角，而变成严重的黑圈了:

图3:

因此，为了解决DX镜头在FX数码单反上的继续使用问题，D3和D700都使用了剪裁格

式，也就是说，当你放上DX镜头时，仅仅使用1200万象素中的大约500万象素进行成像。其实，这是一种不得已的做法，用起来非常难受。一是心理上别扭，因为拿着高价格买来的高像素相机作为低象素相机使用，你心里能愉快吗？二是在取景时，只有中间一小块是亮的，视野大为减小，感觉能舒服吗？我只试用了一次就再也不用了。

三、过去的标准镜头和人像镜头用在APS－C相机上之后还是标准镜头和人像镜头吗？

明白了画幅和镜头的概念之后，我们以过去胶片时代经常使用的标准镜头和人像镜头为例，具体讨论一下镜头和画幅的关系。

我发现很多网友都要为自己的D200或者D80一类的DX相机配一个标准镜头，而且还列举出各种标准镜头带来的好处作为根据。所以我这里先说说标准镜头。

我们不能单纯从一个镜头的焦距断定它是不是标准镜头。标准镜头中所谓“标准”的意思是，照片上的影像和人眼看到的影像在感觉上基本一致，也就是以人的眼睛作为标准。

为了说明这种人眼的这种感觉，标准镜头的定义还是取决于相机的画幅。因为人们发现，镜头的焦距和胶片或感光器件的对角线长度接近时，所拍出来的照片就和眼睛的感觉基本一样。画幅大，对角线就长，反之，就短。具体到135胶片单反相机或者FX全画幅数码单反来说，其对角线的长度接近50mm，所以凡是镜头焦距在40-60mm之间，都可以达到这种效果，凡是在这个焦段内的镜头都可以看成是标准镜头。

但如果画幅不是135相机的规格，不是135的全画幅，也就是说底片尺寸或感光器件的尺寸不是36×24mm、或大或小了，那么50mm焦距的镜头当然就不是标准镜头了。比如，对于4×5画幅的相机来说，因为画幅大了，对角线长了，其标准镜头就是150mm焦距的镜头，对于8×10画幅的相机来说，画幅变得更大，对角线更长，其标准镜头就是300mm的镜头了。

同理，尼康的APS－C画幅的相机，如D200或者D300等，其感光器件的尺寸比135胶片或数码单反的FX画幅的尺寸小了许多，对角线短了，这时，如果你要把135相机的50mm焦距的标准镜头放在上面使用，当然就不算是标准镜头了。因为这时候的实际焦距已经为75mm，或者用通用说法，相当于75mm，远远大于对角线的尺寸。根据上面所述，这个焦距已经超出了标准镜头焦距范围要在40-60mm内的定义。你用DX画幅相机＋50mm镜头取景或拍出片子时，也会发现和你的眼睛看到的视野不太一样，小了很多。所以不论从定义还是从效果上看，对于DX画幅相机来说，50mm镜头都不能算是标准镜头。换一句话说，对于APS－C画幅相机来说，你的镜头的焦距乘上1.5的倍率之后，如果在40-60mm之间，就可在APS－C画幅相机上作为标准镜头使用。

再说说什么是人像镜头。

其实对于人像摄影来说，什么镜头都可以拍摄人像，广角可以，标头也可以，中焦可以，长焦也可以，甚至连鱼眼都可以。主要看你要什么样的效果。

但这里大家通常所说的人像镜头的概念，一般是指在1.5—2米的距离对人物进行拍照时所

使用的镜头，考虑的基本上是人物特写或半身的拍摄效果。因为按照一般的美学观点，人在这个距离内，其五官是最漂亮的，因为这个距离的透视效果使人的鼻子显得比真实的略小而脸又不至于太平。距离过近就会发生变形，鼻子变得超大，和漫画一样，距离太远立体感就会削弱，并且拍摄时也不好与被照人沟通，不利于调动被拍摄对象。

对于135相机或FX全画幅数码相机来说，在这个工作距离能很好发挥效果的镜头一般是85－135mm焦距的镜头，所以，凡是在这个焦段内的镜头一般都称为人像镜头。

85mm焦距的镜头用在135胶片机或者FX全画幅数码单反上是人像头，用在APS－C画幅相机上，乘上了1.5的倍数之后为127.5mm，由于仍然在85－135mm焦距的范围内，所以还是人像头。只不过你在取景构图时，要想让人物大小在照片一样，使用全画幅相机你可能只需要3米的工作距离，而使用APS－C画幅相机时，你就需要4.5米的距离了。这种变化对于室外有充足的空间的情况下不太明显，但在室内，比如在家里，你就会觉得将同样85mm镜头用在APS－C画幅相机上时，可能会感觉“有些耍不开了”（当然，如果你们家的房子很大或者你有很大的摄影棚也行）。

具体到尼康的人像镜头来说，有两个可以号称人像王的。一个是85mm/f1.4，另外一个就是135mm/f2 DC，而且很多人认为后者更好、更出色，是真正的人像王。但这样认为的人都是把它用在135相机或者全画幅单反上为基础的。如果将其用在APS－C画幅相机上恐怕就未必了。因为一是工作距离太长，不便操作，在室内更“耍不开”，二是其实际焦距已经变成202.5mm了，远远超出了人像镜头85－135mm焦距的定义，透视效果打大折扣，所以无法作为人像头使用了。

四、我的照片上出现奇怪的光斑是怎么回事？

有的网友的照片经常出现下面的情况，比如画面中间的两个圆形光斑和下面的一个椭圆形光斑：

图4:

这种现象经常在逆光拍摄的情况下出现。但并不是所有人在逆光下拍照都会出现这种情况，为什么呢？这个问题我也曾解答过很多次。造成这种现象的原因往往你的UV镜。要么你的UV镜是低档劣质的，要么你的UV干脆就是假货。

解决方案是买你能买得起的最好的UV镜，或者干脆不用。我采用的是后面一种方法。

五、我的照片上出现黑斑是怎么回事？

有的朋友经常把这样的照片发上来，并询问到底是怎么回事。是镜头脏了吗？

注意看下图中那个骑马人的左边有一个不太明显的圆形黑斑，右边的那个黑点不是，放大观看后证明是一只鸟。

图5:

在同样的位置，即下面的蒙古包的左边还是那个圆形黑斑：

图6:

这就是你的CCD或者CMOS上有灰尘了，和镜头上的灰尘无关。你的镜头再有灰尘，也不会反映到照片中的。

解决方案：

给相机安装上一块刚刚充满电的电池，升起反光板，镜头口朝下，用气吹多吹几次。如果灰尘比较顽固，吹不掉那就拿到尼康维修部去清理吧，据说保修期内免费。我的做法是，用镜头笔轻轻点一下灰尘，立马见效，但很多网友认为有危险，所以我不推荐自己的做法。

六、感光器件上进灰的特点

你如何断定那就是CCD或者CMOS上的灰尘呢？因为它的特点非常显著，即光圈越小越明显，而且位置一样。

这是在光圈f13的情况下，注意右下角：

图7:

这是在光圈f19的情况下，还是注意右下角：

图8:

这是在光圈f32的情况下，还是注意右下角：

图9:

可见，随着光圈的缩小，灰尘越来越清晰，后来连形状都看出来了，而且位置固定。

七、更换镜头的时注意事项

CCD或者CMOS上进灰十有八九是在你更换镜头时进去的，因此正确的镜头更换方法就显得十分必要。

我的做法是，找一个背对风的方向站着（当然最好是在室内），关闭相机电源，镜头朝下地取下机身的镜头，迅速更换另外一个镜头。注意，一定要随身带上一个气吹，打开待更换的镜头后盖后，首先要仔细看看镜头后组上有没有灰尘，如有，一定要吹干净，然后才能安装到机身上。另外，平时即使不用镜头后盖也不要随便一扔，因为后盖里面如果有灰尘，以后使用时就会带到镜头后组上，最后转移到相机的感光器件上。

八、我没有更换过镜头，感光器件上怎么也会进灰？

这好像道理上有些说不通，但这种现象是非常可能出现的。以我的亲身经验为例，开始我的D200只买了一个镜头，即18-200VR，并且从来没有将其从机身上取下来，但用着用着就发现CCD上有灰尘了。因为这种灰尘是从相机内部来的。可能是从你镜头、镜头上的光圈、机身的快门等机械构造上掉下来的一些微型碎屑。

这里说一句题外话，这也是为什么有些小DC，尽管不能更换镜头，例如佳能的G7，但最后里面的CCD上也会出现灰尘的原因。

九、我在取景时看到里面有一个或几个黑点怎么办？

一般来说，那是反光板上沾上灰尘了。如何解决呢？和清理CCD或者CMOS一样，用气吹吹一下，如果仍然吹不掉，就那样好了，反正也不影响成像。千万不要试图自己动手擦拭反光板，因为将反光板擦坏或者擦花的案例屡见不鲜。

十、我的镜头的镜片之间居然有一粒灰尘是怎么一回事？

这种情况主要是出现在变焦镜头上，尤其是大变焦比式的伸缩的镜头，比如18-200VR或者70-300VR（小竹炮一类的一般不会发生，因为变焦时镜身的长度不变）。因为当你的广角变成长焦时，将镜头拉出来，收起相机或镜头时，又要拉回来将其缩短，反复拉动就把灰尘吸进去了。用行话就叫做负压作用或者风箱效应。

解决方案：不影响成像，不用理会，或者送去维修部清理。

我的18-200VR里面就曾严重进灰，因为经常拿着那个镜头在冬天风大的天气出去爬山拍照。但我发现，镜头最前面的一片很容易取下，因此自己动手清理了几次，没有把握者不要这样做，因此也不推荐。

这种解释同样适用于长变焦比的小DC。

小窍门：为了减少这种镜头的进灰现象发生，平时要多注意清洁镜头。但注意，我让你清洁镜头不是让你擦前面的镜片，而是要将镜身拉出来，将镜筒上的几个伸缩部位上的灰尘擦干净，这样就可大大避免将镜头缩回时把上面的灰尘吸的里面去了。

十一、我的镜头在对焦时，里面会发生“咔咔”的声音是正常的吗？

这种情况一般发生在防抖镜头，即VR镜头之上。这是防抖功能启用的结果，属于正常现象，如果没有这种声音反倒是镜头有问题了。不信，你就把镜头上的防抖开关关上，这种声音就没有了。

十二、为什么我的60mm或105mm微距镜头有时候达不到最大f2.8的光圈？

这个问题我就不多说了，两个字：正常。

如果你要了解更具体的原因，请阅读cz433老兄的的帖子：

http://bbs.fengniao.com/forum/916931.html

十三、如何直接查看论坛图片里的拍摄信息？

注意：这里说的是直接查看，也就是说不用将图片下载或者另存到电脑上，而直接查看。

每张数字照片都有一个隐藏在画面之外的Exif信息，目前使用的最新版本是2.2 版，这也是数码相机经常在规格中所说的支持Exif2.2意思。并不是所有图象格式都能保存Exif信息的，比如BMP的图片就不行。但RAW文件、JPG文件和TIF文件都支持。网页上的照片一般都是JPG格式的，所以，除非在后期处理中操作失误或有意将里面的Exif信息删除，否则都可以通过特定工具查看。

这里向大家介绍一个我自己必装的一个名叫Exifshow的小工具 点击此处能找到N多下载地址下载。

这是一个汉化版本，安装之后，重新启动你的浏览器就可以使用了。当你想查看某张照片的Exif信息时，不必将其另存到硬盘，可直接用右键点击想查看的照片，然后就会弹出一个窗口。如果提示“该图片没有EXIF信息”，就没有办法了，说明上图的人没有保留该信息。否则会出现类似下面这样的窗口：

图1

： 图2

：

我的贴子中的照片都在下面的标有机型、镜头、光圈、快门、ISO、拍摄日期等信息。但如

何知道是相机直接出片，还是NX后期调整导出的JPG片呢？通过这个工具也可大致判断出来。

我们仔细看看图1和图2中的前三行：相机厂商、相机型号、软件。我们来比较一下第三行“软件”后面的内容。

如果这行的内容为“Ver.1.00”，如图1所示，则意味着是相机直接出的JPG片，这里的1.00实际上是相机的固件版本编号。如果这行的内容为“Capture NX 1.0.1 W”,如图2所示,则意味着是后期通过NX软件对RAW格式文件进行调整之后导出的JPG片。

再举两个例子：

如果显示的是“Nikon Capture Editor 4.4.0 W”则说明该图片是通过NC调整之后导出的JPG，比如我的一些用D200拍摄的片子。

如果显示的是“SILKYPIX(R) Developer Studio Version 3”则说明该图片是通过Silkypix 软件调整之后导出的JPG，比如我的一些用LX2拍摄的片子。

十四、用软件查看单反的快门次数可靠吗？

很多人都喜欢用软件查看一个相机的快门次数，尤其是买二手机的时候，以判断相机的使用程度。这类的软件很多，比如光影魔术手或者Opanda PowerExif 1.2一类的。

但根据我的经验看，所有这些软件的测试结果都不准确。当快门次数还不多的时候，测得的结果还比较接近，但以后误差会越来越大。先给大家举一个实例：

图10:

用光影魔术手查看上图的Exif信息，显示结果如下：

文件名 DSC_6336.JPG

文件名 DSC_6336.JPG

文件大小 2,488K

图象大小 801 * 900

Exif版本 0221

制造厂商 NIKON CORPORATION

相机型号 NIKON D200

拍摄日期 2007:01:27 13:14:22

快门速度 1/125秒

光圈 F5.6

焦距 17

ISO 100

曝光补偿 0.0

最大光圈 F2.8

闪光 关

白平衡 自动

测光方式 加权测光

拍摄程序 程序模式

快门次数 948

镜头 17-55mm F2.8

大家可以看看上面文件号和快门次数两项数据，相差的不是一星半点吧？说明一句，我的相机从买来之后就设定为文件连续编号了，而且都是每个相机使用每个相机专用的卡，不会出现文件累计编号上的错误。由于是俺自己的相机，从第一张开始到底照了多少张照片非常清楚。所以我敢肯定，软件给出的结果和实际拍摄次数不符这一事实。再者，上面的图片是我用D200拍摄的，我拍摄的日期是2007:01:27，我的D200是2006年春节左右买的，都快一年了，怎么会只按了948次快门呢？

如果大家还有兴趣，可以到我的那个D200的帖子上看看。我当时写那个帖子的时候，相机已经按了一万五千次快门了，可你把我贴中发的照片下载下来，用你的软件测试一下，就会发现测试结果只有几千次。

我的D200的帖子的网址如下：

http://bbs.fengniao.com/forum/showthread.php?t=771074

大家试试去吧。

十五、P档和AUTO档有区别吗？

入门级的数码单反，如D40等，除了有P档之外，还有一个AUTO档，但两者的区别是什么呢？

Ｐ档虽然也是由相机来控制曝光，但可以给人更大的灵活性，比如你转动相机的拨盘，即可选择各种光圈和快门的组合，可以进行曝光补偿等。AUTO档没有这个功能。另外，用AUTO档时，光线不够的时候，会自动打开内闪，而P不会这样。说白了，AUTO档就是将你的单反完全模拟成为一个自动的小DC。

十六、什么是相机的安全快门？

安全快门指的是能基本保证你拍照时不会因为手抖而导致照片发虚所用的最慢的快门速度。

一般来说，安全快门是镜头焦距的倒数，比如说你用200mm的焦段拍摄，你的安全快门就是1/200秒。

但要注意下面几个问题。首先，因为上面说的只是过去的传统说法，因为那时候还没有什么DX画幅的数码单反。如果你用的是D80一类的DX画幅相机，由于视角变小，镜头焦距相当于乘上了1.5倍，所以你的安全快门再用1/200秒可能就不行了，而应该是1/300秒。第二，如果你所用的镜头有防抖功能，比如是VR镜头，这个安全快门的速度可以降低不少。第三，同时也是最重要的，要练好基本功，这样你有可能使用更慢的安全快门，如果功夫过硬，在广角端用几分之一秒、长焦端几十分之一秒的速度都可以拍出清晰的片子。

十七、用内闪的时候要注意你所用的镜头

如果你用内闪，如果同时使用70-300一类的长镜头，你的照片的下面很可能会出现一个半圆形的黑影。这不是问题，而是你的镜头遮挡住了闪光灯的光线。

十八、为什么我的镜头安装到机身上时，只能在某几档光圈下释放快门，其他的均显示FEE？

发生这种情况的一般都是D型镜头，也就是说有光圈环的那种。你要按照说明书的要求，把光圈锁定到最小位置才行。

十九、为什么我在回放照片时，有些地方总是闪耀，尤其是亮的地方？可我下载到电脑上看的时候就一切正常？

这是你把回放状态设定在高光状态了，所以照片中最明亮的部分会闪烁不停。你只要向下按动多重选择器即可回到正常的查看状态。

这里提醒一下，买了相机之后，首先仔细阅读一下说明书非常必要。比如这个问题，在D40的说明书里从50－52页上就有详细说明。

二十、遮光罩到底有什么用？怎么合理使用？

有人可能觉得这是废话，顾名思义，遮光罩就是为了遮挡光线的，尤其是在逆光或者侧逆光拍照时。但有时候，你会发现，尽管你使用了遮光罩，但照片上仍然会有光斑出现，而且你也没有使用劣质或者假冒的UV镜，甚至根本就没用UV。

这种问题主要发生在APS－C画幅相机使用全画幅镜头情况下。因为，全画幅镜头的遮光罩是给全画幅相机设计的，其最大长度以不在照片上出现阴影为准。但你将其用在APS－C画幅相机上，比如D80，这个遮光罩就失效了，或者说是部分失效。因为你只用了镜头中间的成像部分，遮光罩显然就不够长了。因此，如果你想彻底解决这个问题，就应该另外配一个遮光罩。

这里我还想提一下遮光罩的另外两个用途。

1. 我无论白天还是晚上，只要拍照，就立刻把遮光罩安上。当然，我这样做的目的不完全是为了遮光，尤其是晚上。我的目的其实是保护镜头。因为，我对画质非常在意，为了最大限度地提高画质，我的镜头基本都不用UV了（除了到海边拍照和下雨的时候例外）。没有了UV，自然会多一些风险，尤其是爬野山时，经常会有树枝等划到镜片上。我安装了遮光罩，就能在一定程度上起到保护作用。

2. 当发生意外的时候，起到缓冲作用。北京奥运期间我到广西越南度假。走之前就在无忌上看到有人说他的D3和24-70从沙发上掉到地上，把镜头屁股摔断的，大家为此还吵得不可开交。没想到，我这次出去旅游，差点成为了无忌上的摔掉镜头屁股的第二人，是我总把遮光罩安在镜头上才避免了我更大的损失。

事情很简单，我在开车的时候，突然遇到一个减速带，事先没有任何路标提示，而我又没有看见，车速又很快。我的D3＋24-70本来是放在后车座上的，突然的猛烈颠簸，把全套器材重重地摔到了车内的地板上。我当时觉得肯定中彩了，成为无忌第二了。但我把车停下之后一看，只是遮光罩被摔裂了，其他完好无损！这就是遮光罩的功劳啊！

这里建议大家也经常把遮光罩安在镜头上，一旦你不小心摔了个跟头，镜头肯定先着地时。如果有遮光罩，镜片一般不会碎，遮光罩能起到很大的缓冲作用，如果坏了，顶多以后买个新遮光罩换罢了。和镜头相比，遮光罩毕竟便宜。

二十一、我的D200（以及以上机型）怎么使用遥控器啊？

问这种问题的人往往都是以前用过或者看见别人用遥控器对两位数型号的机身（比如D40、D40x、D50、D60、D70、D80等等）进行遥控拍照的人。他们买了更高级的机身之后，也就是买了D200、D300、D700甚至D3之后，往往会问这个问题。并且他们所说的遥控器就是ML-L3一类的遥控器或者国产的类似替代品，也就是说是一个手持的小遥控板而已。

尼康的两位数型号机身本身无需添加任何附件，只要买上这么一块小遥控板即可实现遥控拍摄。因为这些机身已经将遥控接收功能固化在机身里面了。但三位数型号的机身（即D200以上的机身）以及一位数型号的机身（比如D3）就无法照此办理了，因为机身本身并不支

持遥控功能，也就是说里面没有安装接收器。

记得有人在我的帖子里问我D200和S5能的遥控器能通用吗？我回答说：D200和S5都不支持遥控功能，没有“通用不通用”这一说，除非你说的是快门线，快门线可以通用。后来这位老兄很不高兴地说：我知道什么是快门线，当然也知道快门线能通用，我问的是遥控器！后来我实在没辙了，又告诉他，D200和S5根本就不能使用遥控器，除非你买那种插在热靴上的遥控组件。

D200以上的机型可以实现遥控功能，但不能依靠买一个小遥控板来实现。D200以上的机身上面有一个十针插座，可以插快门线、GPS组件或者ML-3遥控组件上的电缆。

因为ML-3遥控组件（或者叫“套件”）和你的小遥控板是两回事。

ML-3遥控组件由两部分组成，一个是红外接收器，外观和引闪器差不多，只不过多了一根尾巴，也就是连接电缆，因此看起来更像尼康的GPS组件。使用时，要将红外接收器插在闪光灯的热靴上（这时候你就别想用外置闪光灯了），然后再将上面的电缆插头插入到机身上的那个十针插座上。ML-3遥控组件的另外一个部分是手持红外遥控发射器，相当于上面所说的那个小遥控板，用其对热靴上的组件进行遥控，实现拍摄。

D200以上机身上的这个插口不仅是专快门线准备的，还可以插ML-3遥控组件接收器以及GPS接收器的电缆。

这里说一句题外的话：

D90刚刚发布的时候，尼康官方宣传说D90支持GPS功能。很多人误以为只要用D90拍照之后，照片的Exif信息上立刻就会有了经纬度和高度等信息了。更有意思的是，还有人居然在我的那个“谈谈如何给尼康及所有数码相机照片添加GPS数据”的帖子上说：楼主刚刚研究好M－241就过时了，人家尼康D90给你画了一个圆满的句号等等。其实，这都反映出，很多人不了解这个十针插口的功能。D90的所谓支持GPS，说的就是你可以将GPS附件上的电缆插到这个插口上。如果你不买这个这套附件，你就用D90拍去吧，打死你，你的照片上也不会出现任何经纬度的。想要GPS数据吗？那好，那您就掏银子吧！我估计尼康的这个套件也便宜不了，因为我买了一根尼康MC－36快门线还花了1200元呢。

二十二、镜头焦距、视角和景深的关系

本来不想说这个问题了，因为与此有关的话题在各个摄影论坛已经说得烂得不能再烂了。但我发现，每过一段时间，总会有人满头雾水地问“50mm的标头放在D80上是不是就变成了75mm的焦距了？”或者，每过一段时间，总会有人像发现了新大陆一样，在坛子里发新贴，兴奋地告诉大家他对镜头焦距、视角或者景深方面的种种“新的发现”或“新认识”，从而吸引了很多人对这个“复杂”的问题重新探讨，反复提高。但不少人发现，有时候越探讨，脑子越乱。因此，我觉得还是很有必要在这里澄清一下与其相关的几个基本概念。

先把结论放在这里：

1. 镜头焦距是一个固定的物理尺寸，是多少毫米，就是多少毫米，100mm就是100mm，不会变成150mm，不会随着相机的画幅不同而改变；

2. 尼康100mm焦距的全画幅镜头放在DX画幅的机身上相当于150mm焦距 —— 这种说法可以接受，

一是因为“相当于”不是“等于”，二是因为这句话如果说全了就是“尼康100mm焦距的全画幅镜头放在DX画幅的机身上相当于150mm焦距的视角”；

3. 相同焦距的镜头放在不同画幅的相机上，画幅越大，视角越大，画幅越小，视角越小；

4. 相同画幅的机身，如果镜头焦距越长，景深越浅（短），焦距越短，景深越大（或者说越深、越长）。

要搞明白这些道理，首先要搞懂基本概念。

下面先说说焦距、视角和画幅。

通俗地说，镜头焦距是指从镜头光心（单片镜头的中心或多片镜头的成像中心）到焦平面的距离。焦平面是相机里的成像面或感光面。这个感光面从早期使用的干板式玻璃片式的底板，到后来的软片式的胶片底板，一直发展到现在数码相机所使用的CCD、超级CCD或CMOS等感光器件。这个成像面的尺寸规格就是我们所说的画幅。

通过上面的定义不难看出，镜头焦距实际上是一段距离长度，而且是一个不会改变的固定长度，是一个物理尺寸。不论你的105mm镜头放在DX画幅的D300上，还是放在FX全画幅的D3上，这段物理距离都是固定的，没有发生任何改变。发生改变的只是你的相机焦平面（即CMOS）的大小而已。这个焦平面越大，视角也越大，也就是说所能容纳的拍摄场景越大，反之视角越小，容纳的场景越小。换一句话说，同样的拍摄对象，使用同样焦距的镜头，当焦平面是全画幅时，感光面积大，所得到的拍摄对象就更全面一些，如果是DX画幅，感光面积小了，拍摄对象的四周的一部分被剪裁到画面外，因此得到的成像则就更局部一些了。

这是从相同焦距的镜头放在不同画幅相机的角度上说的。下面我们换一种方法，看看用相同画幅的相机使用不同焦距的镜头是什么结果。

如果我们使用相同画幅的相机，不论是D3还是D300，在同样的拍摄距离，用100mm的镜头拍摄之后再用150mm的镜头拍摄。我们会发现用150mm镜头拍摄时，只能拍到100mm镜头画面中的一部分。结果和上面使用不同画幅相机一样，视角小了。

尽管两种拍摄条件不同，一个用全画幅＋150mm焦距镜头，另外一个是DX画幅＋100mm焦距镜头，但由于两者成像时的视角相同，结果被摄物体在画面中的大小比例便一样了。因此，人们便发明了一种说明相同焦距镜头在不同画幅相机上使用的表述方法，即“相当于”三个字。我们可以说，100mm的镜头放在D3上是100mm，放在D300上之后，就相当于150mm焦距（视角）。注意：这里说的是“相当于”，指的是视角效果，不是说镜头的100mm焦距变成了150mm，因为人们经常把括弧里面的“视角”两个字有意无意地忽略了。更完整和更正确的说法就是，“100mm的镜头放在D3上是100mm，放在D300上之后，其视角相当于150mm焦距的镜头”，这种说法能清楚地说明问题的本质。

其实，尼康公司自己也一直使用后一种说法，我们来看看D200和D40的使用手册如何对这个问题进行描述吧：

D200使用手册：

图11:

D40使用手册：

图12:

由此可以看出厂商对该问题的严谨性，这也是为什么尽管尼康公司后来出了一些DX画幅专

用镜头，尽管它们不支持全画幅像场，但依然在镜身上标明其实际焦距（比如17-55mm/f2.8），而没有写上乘上1.5倍后的焦距的原因。

下面说一下景深问题。

景深和焦距的关系无需进行复杂的论述，只要想一想卡片机一类的小DC与单反之间的差别就行了。很多从小DC用户过渡到单反的用户经常会发现，单反居然不如小DC好用！以前用小DC时几乎拍一张是一张，张张清晰，可用了单反之后就经常发生主体模糊、对焦不准的现象。所以便得出了“单反不如小DC好用”的结论。另外，还有一些人在没有搞清问题的真正原因之前，上摄影和器材论坛学习了一番，掌握了一些术语，于是发出了“我的镜头（或机身）跑焦”的大声惊呼！如果光圈再用得大一点甚至全开f1.4，跑焦的“问题”就显得更加严重了。其实，这就是由于数码单反的焦距远远大于小DC，景深变浅了许多的缘故（当然，真正的跑焦问题除外）。

回到我们前面提到的结论。这种小DC现象恰恰说明了焦距和景深的关系。即相同画幅的机身，如果镜头焦距越长，景深越浅（短），焦距越短，景深越大（或者说越深、越长）。另外，说一句额外的话，由于小DC的焦距只有几毫米到几十毫米（例如佳能G7为

7.4-44.4mm），由于景深太大，所以很难拍摄出人物清晰而背景虚化的图片。

图13:

大家看看上面这张图，人家佳能G7标注的焦距也是7.4-44.4mm，没有乘以任何换算系数。

二十三、什么是恒定光圈镜头？

曾经看到有的网友提问说：恒定大光圈镜头怎么那么贵啊？但永远是f2.8的光圈可怎么用啊？这些问题听起来确实很恐怖，试想，如果你买了一辆车，哪怕档次再高，如果永远只能开一挡，那还怎么开呢？

提这种问题的人看来还是没有搞清楚基本概念。首先，恒定光圈的概念是相对于变焦镜头说的。有的变焦镜头非常便宜，比如不带防抖的70-300mm/f4.5-5.6才几百元钱，而有的变焦头则要上万，比如尼康新出的24-70mm/f2.8。后者贵是因为后者是恒定大光圈，无论你将焦距调整到多少，都可以使用f2.8的光圈。同样，佳能的24-105/F4镜头也是如此，无论是在24mm焦距还是105mm焦距，都可以使用f4的光圈。而70-300mm/f4.5-5.6由于不是恒定光圈的，所以尽管你在相机里使用光圈优先，把光圈调整为f4.5，但只要你把焦距拉到长焦端，光圈就会变小了。

恒定大光圈镜头为了保持能够恒定使用f2.8的光圈，所以镜身一般很大，因此成本也高，所以价格自然就上去了。

二十四、镜头的最佳光圈是怎么回事？

有的人曾经问我，你的照片怎么经常使用f5.6的光圈啊？我回答说，f5.6是我那个17-55的镜头的最佳光圈。然后，他又问，为什么不使用f22啊，不是光圈越小越清楚吗？

看来问这种问题的人是把景深和分辨率的概念搞混了了。最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量最好的那一档或若干档光圈。在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范围（即不是景深）。

普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内，所以才有那种“f8下无狗头”的说法。而高级镜头，即所为的“牛头”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。所以，这也是为什么我在用17-55时经常使用f5.6的原因。

有人曾经对大多数镜头的最佳光圈进行过如下统计：

F1.2－F1.4的标准镜头的最佳光圈为F4；

F1.8－F2的标准镜头的最佳光圈为F5.6；

F2－F2.8的定焦镜头的最佳光圈为F4－F5.6；

F2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F5.6；

F3.5－F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8；

F4.5－F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8－F11。

二十五、相机上的各种设定对RAW格式文件不起作用，是这样吗？

相机内的各种设定，不仅对JPG，同时也对RAW起作用。只不过两种情况有根本性的区别。

机内的色彩、锐度、白平衡、照片风格等设定对JPG的影响是永久性的，是不可逆的，拍出来是什么样，就是什么样了。而对RAW来说则是一种附加性的，只是把你设定的这些信息叠加到RAW上，但对RAW本身不进行任何改动，是可逆的。

例如，不仅是尼康的机器，别的相机也有标准、人像、风景和黑白等照片风格一类的选项，比如佳能的50D和5D mARK II等。

如果你用尼康D300和佳能5D2的黑白模式同时拍一张黑白照片。如果你用RAW，但当你分别用NX2和DPP将其打开时，你会发现尽管你首先看到的是黑白照片，但你可以在软件里通过改动一下照片风格的选项，立刻将其恢复为彩色照片。但如果你用JPG，无论你用什么软件，都无法将失去的色彩找回来了，你的照片将永远是黑白照片了。

白平衡以及曝光（只要不是严重过曝或者欠曝）等不准，如果你使用RAW，均可以在后期调整过来。因此，我常说，学会使用RAW是出好片的第一步。

二十六、有时候在照片上或者拍照时在相机的取景器里能够在中间隐隐约约看到一个光环，这是怎么回事？

凡是能够看到现象的人都是观察非常仔细的人，一般人看不大出来。但这个问题是存在的，尤其是你用的老镜头并使用最小光圈时。不过，这没啥新鲜的，不用大惊小怪，很多摄影论坛早就有人讨论过这种现象，属于一个已经给讨论烂了的问题了。

其原因是当你把光圈收缩到很小的时候，如果镜头后组没有镀膜或者镀膜如果不过关，由于感光器件和胶片不一样，反光性比胶片强，感光器件上的影像就会反射到镜头后组上，而镜头后组的表面是球形的，会再次反射到感光器件上，形成环形反光的光环。

所谓的针对数码相机特性对镜头进行优化，其中的一个重要举措就是加强镜头后组的镀膜。在胶片时代，由于不会发生这种现象，因此厂商只会注重给前组镜头镀膜，以减轻反光，让尽可能多的光线进入镜头。到了数码时代，有由于有了这种光环效应，因此又着重对后组进行镀膜了。所以说，这种现象用老镜头时比较明显，对于最新出品的镜头，这种现象已经越来越轻了。

预防方法：尽量使用新推出的镜头，如果要用胶片时代的老镜头，拍照时尽量避免用过小的光圈。

二十七、如何正确地看待选择UV镜？

在俺的器材贴中很少涉及附件方面的问题，所以有人经常向我咨询如何选择UV镜。在此，俺把俺的解答转述的这里，供有同样问题的朋友参考。

首先，UV镜这东西不属于必配的附件，而且商家经常在UV镜上做文章，在这方面赚黑钱。损失点银子也就算了，但假UV给你以后的拍摄带来的坏处更大。很多人经常问我他的照片上为什么经常出现莫名其妙的光斑，我经常建议说你把UV拿下来试试看，朋友试后说我乃神人也。其实，我不是神人，而且是他上了奸商的当了。

至于如何辨别真假UV的问题，到网上搜一艘即可找到相关文章，这里不再饶舌。但真的UV镜有没有谁要配？要如何选配呢？这是俺要说的问题。

UV镜的意思是紫外线滤镜，在胶片时代UV是必配的附件，尤其是室外拍摄，比如拍摄风光等。因为，胶片对紫外线很敏感，如果不用UV，天空会不通透，有些灰蒙蒙的，加上UV之后，干扰胶片成像的紫外线被过滤掉了，所以蓝天白云变得更清晰。但到了数码时代，由于成像材料和原理的变化，CCD和CMOS对紫外线不是很敏感，不太怕紫外线的干扰，怕的是红外线，所以在感光器件前面都安装了一个低通滤镜，把红外线过滤掉。这时候，作为专门过滤紫外线的UV镜再用于数码相机的镜头上时，就纯粹变成了一个保护镜片了。也正因为如此，很多厂家就制造出了很多没有任何过滤功能的玻璃片，冒充UV镜赚取利润。

同样口径的UV镜，好的要几百元一块，山寨的只有十几元一块（但你买相机的时候，JS会要你几倍以上的价格）。其区别在什么地方呢？在镀膜。镀膜有单层和多层之说，高档的UV往往是多层镀膜的，镀膜的主要作用是尽量让光线进入，最大限度地减少反光。因为反光大时，不仅会降低进入镜头的光通量，而且还会造成光斑和眩光等，夜景或者逆光时尤其严重。山寨版的UV就是如此，要么根本没有镀膜，要不镀膜不过关。

什么是UV镜说完了，现在回到要不要选择和如何选择的问题上。

如果你的镜头是便宜的狗头，没必要配UV镜。低档镜头本身成像就无法和牛头相比，你再给它戴上一个眼镜，甚至再给它戴上一副假眼镜，那不更是雪上加霜吗？另外，狗头肯并不贵，有啥可心疼的，保护那么好干啥？

如果你的镜头是牛头，那就有两种解决方案。

一是不用任何UV镜，我现在就是这样干的。开始时还为镜头买一个五六百元的UV镜，后来再进镜头的时候干脆不买了。我最近进的一个镜头是佳能1.2光圈的的85L，花了将近一万五，我现在就没有给它配任何UV镜，一直在裸着用，效果非常好。另外，不是我一个人这样做，很多追求画质的摄影师都不用“保护镜”。试想，一个万元级的牛头，其中每一片镜片都经过精心设计，精心镀膜，尽可能追求最高的画质和最大的通光量，但你强行给它外加上一块不咋样的玻璃片，后果可想而知。

二是，如果你实在不舍得让镜头裸体献身，不愿意如此残酷地使用镜头，非要加一块UV镜，那就买一块你所能支付得起的最贵的UV镜吧，比如BW的多膜超薄UV。使用最好的UV才能将UV带来的不良后果降低到最小。

我现在手里也有UV，所以我采取了灵活的方法。一般拍摄时，我不用UV，但要出远门了，要到外面长时间旅游了，我就会把UV镜放在摄影包里。如果遇到雨雪天气，但又想拍照时，我就把UV取出来安装在镜头上暂时保护一下。这种情况在海边拍摄时最明显，因为如果在海浪大的地方拍摄，镜片上很快就能看到一层细细的盐粒，这时UV镜就有用了。

二十八、偏振镜是干什么用的？如何选择？

偏振镜又称偏光镜。另外，还分为什么线性和圆偏振镜，不过现在你买的时候，不用再额外说明了，现在卖的都是圆偏振镜，也就是大家经常说的CPL，线性偏振镜基本上早就没有了。

偏振镜的主要用途在于消除非金属表面反射的无用光，可以用于某些特定场合。

首先是用于风景照片中，用好了之后可以让蓝天白云变得更漂亮，使片子看上去更通透一些。很多人买CPL都是为了这个目的。其实，我也有偏振镜，但我觉得它的主要用途并不在于此。因为这种效果我都是通过后期实现的，而CS的后期中，效果比使用真正的CPL还要好。所以我在拍摄的时候不太愿意使用滤镜，主要是觉得麻烦。当然，对于不会后期的朋友则另当别论了。

当然，我既然有CPL，拍风光时偶尔也会用用的。俺用CPL一般只有两个目的，一是让树叶变得更水灵，变得更绿，因为CPL可以消除树叶上的反光，如果不用CPL，有时候树叶在顺光的情况下，看上去会灰了吧唧的或者白花花的。另外一个目的就是利用CPL减光，当你觉得光线太亮了的时候，可你又想用慢门拍摄流水等特殊效果，这时候就可以用CPL当灰镜使用了。

另外，CPL还可以消除玻璃上的反光，比如拍摄玻璃展柜里面的物品或者橱窗之类的，我很少拍摄这种题材，所以很少用CPL。

记住，别对偏振镜寄予太高的希望，偏振镜有一定效果，但绝对没有你想象得那样神奇。

如何选购呢？原则和选择UV镜一样，一定要选择最高档的，否则就别买。我的偏振镜是保谷的，都是几百元一个的，绝对是真货，但效果也就那么回事，至少和我买之前的期望值相差甚远。据内行人说，偏振镜这东西至少要千元以上的才行，但花这么多银子给镜头买个墨镜戴到底值不值，则要考虑一下了。因此，有人向我咨询要不要买个CPL时，我往往都说没太大的必要。

二十九、什么是增加或减少一级曝光？曝光补偿调整的是什么？

增大一级曝光可以通过增加一档光圈或延长一倍曝光时间实现，反之亦然。因此首先要搞清一级曝光到底是多少。

先说光圈。首先要搞清一挡光圈到底是多少。因为每增加一档光圈，镜头的进光量就增加了一倍，也就是光圈的透光面积增加了一倍。镜头上的光圈刻度一般用F值来表示，下面是完整光圈的档，每个数字之间都是一档的关系，数字越小光圈越大：

完整的光圈F数为：f1 f1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45 f64

如果光圈数值不在以上的数字之中，比如1.8或者3.5，那就是半档光圈，比如1.8就比1.4小了半挡光圈，3.5比2.8小了半挡光圈，等等。至于为什么要用这种看似没有规律的古怪F数值来表示，原因在于圆形的面积与直径的平方值关系，具体原因这里不做详细说明，百度一下即可找到N多解释文章。这里只是简单说一个规律，以帮助记忆：一挡光圈和下

一挡光圈的差大约是1.414倍左右，也就是根号2的值。

曝光时间比较好理解，没有特殊的表达方法，从数值上就可以看出。比如曝光速度值（S）有：

1/8000s 1/4000s 1/2000s 1/1000s 1/500s 1/250s 1/125s 1/60s 1/30s 1/15s，等等

其中的s是秒，任何学过算术的人都知道，分母越大，数值越小，也就是曝光时间越短，速度越快。曝光时间增加一倍，就是增加了一级曝光。

曝光补偿的概念适用于光圈优先（A）、速度优先（S）和程序曝光（P）三种曝光模式，其中“优先”也叫做“先决”。

所谓优先，指的是由使用者给相机指定一个光圈或者速度值，然后相机根据测光结果计算，给你匹配一个相机认为合适的速度或者光圈值。如果你认为它给出的数值不合适，或者你有意追求更亮一点或更暗一点的效果，那就可以使用曝光补偿，对曝光量进行人为干预。

但有人问曝光补偿到底改变的什么？答案如下：

光圈优先时，调整曝光补偿改变的是快门速度，在速度优先时，曝光补偿改变的光圈大小。在程序曝光的模式下，曝光补偿改变的既可能是光圈，也可能是速度，由相机内的程序自己所决定。在手动曝光（M）模式下，由于相机已经不替你设定什么了，是亮是暗，完全由你自己作主了，因此没有曝光补偿这一说。

三十、“镜头最大光圈为f/5.6或以上时，可使用电子测距器”，这句话是什么意思？相机的对焦精度又是怎么回事？

本来这个问题是论坛中的摄友提出来的，鉴于有一定的代表性，很多人不明白，故重新整理到这个扫盲贴中，原贴网址如下：

http://bbs.fengniao.com/forum/1493575.html

相对佳能来说，尼康相机的说明书写的还是不错的，但偶尔也会用一些过于专业的词汇解释简单的问题，比如这个“电子测距器”就是如此。

这里涉及到好几个概念。

首先，“镜头最大光圈为f/5.6或以上时，可使用电子测距器。”真正的意思就是：如果镜头的最大光圈在5.6以上时，可以自动对焦（合焦），把话反过来说，那就是：如果不到5.6就可能无法自动对焦（合焦）。最大光圈为f2.8或f1.4的镜头，是大于f5.6的，或者说已经是“f/5.6或以上”了，符合这个条件，所以可以合焦。或者说用尼康自己的话说，就是“可使用电子测距器”。

其次，自动对焦或者说合焦（可使用电子测距器）与跑焦是两个完全不同的概念。半按快门

之后，相机的取景器里出现了那个绿色的小圆点就是自动对焦成功的标志，也就是说是合焦了。至于拍出的照片是不是清楚，那才涉及到跑不跑焦的概念呢，要另当别论。

尼康的说明书里说的那句话的意思是，只要你的镜头的最大光圈是大于f5.6的，就可以实现自动对焦功能（也就是可以使用所谓的电子测距器）。不仅尼康单反如此，任何其他品牌的数码单反也如此。言外之意就是，如果你的镜头的最大光圈小于f5.6，那么就可能因为在对焦时进光量不足，从而来回拉风箱，或者根本无法自动对焦（也就是无法使用所谓的电子测距器了）。因为相机在自动对焦时，都是在光圈全开下进行的（等你完全按下快门曝光时才使用你所设定的光圈），也就是用镜头的最大光圈进行对焦。镜头的最大光圈不够大，进光不足，自动对焦就可能实现不了了。

这里再顺便说一下为什么70-300的镜头无法使用两倍增距镜的原因。因为用了两倍增距镜之后，最大光圈就变得小于f5.6了，4.5×2=9，机身在f9的光圈下（进光量太少）是无法自动对焦的，而小竹炮或小钢炮可以，因为它们的最大光圈是2.8，加上两倍增距镜之后，还能达到f5.6的最低对焦要求。

关于对焦精度：

佳能相机的说明书，比如40D的，也说过“佳能40D相机的中心十字对焦点对f/2.8敏感”这样的话。但这句话说的是另外一个问题，即合焦（自动对焦）的精度问题。言外之意就是：如果使用比f/2.8更大光圈的镜头，比如说f1.8、f1.4、或者f1.2的时，合焦精度可能不够。很多相机，包括高档相机都说“中心十字对焦点对f/2.8敏感”，但高档相机的对焦精度很高，姑且不说佳能的1系列，就是我用的5D2，照样在f1.2全开光圈下实现非常准确的对焦，有兴趣者可以看看我的人像糖水帖，里面有很多是用85L全开光圈1.2时拍摄的。

尼康相机也是如此，不要一看到说明书中有“对f/2.8敏感”这种说法就认为该机身无法使用大于2.8的镜头了，很多低档机，哪怕是D40，都可以用f/1.4的大光圈镜头拍出非常清晰的片子，厂商这样说其实是为自己留有余地罢了。

三十一、什么是跑焦？跑焦的原因主要在于镜头还是机身？

一般来说，所谓跑焦是当你在拍照的时候看到合焦指示了（在尼康机身上就是出现了那个小绿点了），但拍出来一看，你的照片的焦点位置上的图象却不是很清晰，所以你认为是跑焦了。

这里在讨论跑焦的问题时首先要假定一个条件，这个条件就是：你的摄影技术绝对过硬，有使用镜头最大光圈拍摄的能力，合焦之后再平移相机重新构图时绝对是平行移动的，没有人为造成的脱焦因素。

只有这种假定条件成立，才能讨论跑焦问题，否则由于你拍摄的功力不够，却责怪镜头跑焦，这样对于镜头来说既不公平，也使得我们的讨论变得毫无意义。

跑焦到底是镜头造成的？还是机身造成的？答案是机身，换言之，除特殊情况外，只有跑焦的机身，没有跑焦的镜头。

为什么这样说呢？因为相机的测距、对焦乃至合焦过程都是在机身里完成的，是机身里面的CPU计算得出的结果，在对焦过程中把它认为的准确信息传达给镜头，控制镜头里面的驱动马达（如果不是AF-S的镜头，则控制机身里的对焦马达，通过机械装置）调整镜片，实现合焦。举例来说，镜头好比是汽车，机身好比是司机，车子往哪里开，是要听司机的。如果你的汽车总是往人家的身上撞，或者专门往树上撞，你不可能责怪你的汽车吧？镜头也是一样，对焦对在什么地方，要听机身的，因为镜头是处于被动伺服状态的。

因此，现在的高档机身都在机身内增加了自动对焦微调这个功能，原因就在于此。不过，和开车的道理一样，如果你的汽车本身有问题了，比如说方向盘或刹车失灵了，当然也会发生事故。镜头当然也不排除这种特例，比如镜片装配不良，或者在你买到手之前曾经有人摔过，等等，这时候就要把镜头送去修理了。

一般来说，发生跑焦情况时，自己操作不当者居多，其次是机身问题，镜头本身有问题造成跑焦的比例很少。

对于提出跑焦问题的人，他所说的跑焦照片往往都是用了f2.8以上的大光圈时出现的，比如用了f1.8、f1.4甚至f1.2，因为单反在这样大的光圈下，景深非常浅，景深大了之后就不觉得了。你听说过什么人抱怨小数码跑焦吗？因为小数码的感光器件的尺寸非常小，景深极大，即使是2.8的光圈也是如此。而单反则不然，当你认为你的单反器材跑焦时，首先要看看是不是自己的拍摄原因。对于一些新手来说，别说用大于2.8的光圈拍摄，就是用f

2.8甚至3.5时，也经常拍不清楚。大光圈全开下的拍摄能力是一个需要长期提高的问题，不能一蹴而就。

另外有些人用把墙上贴上报纸，然后用相机拍上面的文字等手段测试相机是否跑焦，这种做法是不可取的，即使你用了三脚架，因为你能保证你相机的焦平面和墙壁的平面是绝对平行的吗？有人经过这样的测试得出某某镜头左右成像的分辨率不一样的荒谬结论，原因就在与此。

三十二、拍摄数码照片时，是欠曝好一点，还是过曝好一点？什么是向右曝光？

这个问题的最佳答案应该是既不欠曝也不过曝最好，但如果你掌握不好，那还是宁可过曝一些，不要欠曝。

其实我这里讲的是一个向右曝光原理。向右曝光一词来自曝光直方图，因为在直方图上，右边代表曝光量大，左边代表曝光量小。尽管有人说，如果曝光不正确，后期调整一下就行了。但那些在后期对片子的曝光进行调整的人都会发现，如果把过暗片子调亮了，对比度也调合适了，画面会变得很粗造，出现了很多原本不明显的噪点。如果是将过亮的片子调暗，效果则好很多，不但没有更多的噪点出现，画面反而会更细腻一些。

为什么会是这样呢？因为后期把片子调亮做的是加法，在提高亮度的同时也把噪点提升了。而后期将片子调暗做的则是减法，噪点也在调整的亮度的过程中也同时被减少了。因此，我才说拍摄时的正确原则应该是宁过勿欠。

此外，还有有两个需要澄清和必须注意的问题。

首先，在向右曝光问题上存在两种截然不同的说法。一是认为向左曝光正确，也就是“宁欠勿过”，另外一种就是我说的向右曝光，要讲究“宁过勿欠”。这两种说法针锋相对，互不相让。我在参加外拍的时候，甚至还有好心人一直热衷于指导我，向我灌输“一定要有意欠曝”的理念，由于解释起来很麻烦，人家又是出于好意，所以我也就不说什么了，但不说什么不等于他正确。

如果从历史的角度来看，这两种说法都正确，只不过只有一种方法适合于现在的数码摄影而已。

在过去胶片时期，宁欠勿过的原则是正确的，因为曝光稍欠的底片在冲印过程中很容易纠正，由于是银盐颗粒，所以不存在数码成像过程中出现的热噪声，也就是噪点。但如果一旦曝光过度，对于胶片来说就要坏事了，后期冲印很难纠正，结果是失去大量细节。

但到了数码年代，我们就不能再继续完全套用过去的理念了，因为成像原理不一样。比如胶片时期的“倒易律失效”问题在数码年代就基本不存在了。向左曝光的原理也要反过来使用，变成向右曝光才行。因此，并不是那些给我出建议的人说的不对，而是他们生搬硬套，没有把拍摄环境和条件搞对。

第二，向右曝光的时候一定不能太过，不能太过曝，因为数码照片也有宽容度问题，如果太过了，高光部分就会完全失去细节，后期调暗时也无法再找回来。对于JPG格式来说，增加0.3或者0.5级曝光都是可以的，这种略微过曝的照片后期调整的效果最好，如果使用的是高感拍摄，还能在调整的同时降低一些噪点呢，但最大不能超过＋0.7。对于RAW格式来说，情况还要好一些，最大限度可以放宽到＋1.0。我在本贴上面的第25条中说过，学会使用RAW是出好片的第一步，这一条也可以作为使用RAW的优点之一看待。

三十三、用什么软件处理RAW格式的照片最好？

俗话说原汤化原食，这句话对于数码相机的RAW文件也同样适用。

对于RAW文件来说，一定要用原厂的软件解析和调整原厂的片子。比如说，如果你是尼康用户，那就用尼康公司的NX2调整和处理它的NEF文件。如果你是佳能用户，你就要用佳能公司的Digital Photo Professional处理它的CR2文件，如果你是富士用户，那就要用富士公司的Hyper-Utility处理它的RAF文件。松下相机在这一点做得最不好，它自己没有开发专门的RAW解析软件，而借用了第三方的SILKYPIX Developer Studio 软件，我用了用，感觉不太好，所以就改用 CS4＋Camera RAW 插件处理俺用G1拍的RAW格式片子了。

为什么提倡用厂商自己的软件解析自己的RAW文件呢？因为尽管从广义来说，这种文件都叫做RAW格式，但各家使用的技术不完全相同，而且有保密倾向，不愿完全公开。只有厂商自己才对自己的RAW文件了解得最透彻，解析得最到位，也就是说从RAW转化成TIF或JPG文件时的效果最好。因此，除非迫不得已，一定要使用原厂的软件处理RAW文件。

切记一定不要试图用光影魔术手和ACDSee一类的软件处理或者转变RAW文件，因为这些软件只是能把RAW格式的图象读取出来而已，无法对其进行任何修改和调整。不信你可以试试，你用光影魔术手打开RAW，然后调整片子的对比度或亮度，但最后保存不到RAW文件之上，只能从导出为JPG或TIF文件上看到调整后的结果，下次你再用光影魔术手打开你以前处理过的RAW文件，对比度或亮度依然如故，这说明你调整的其实根本不是RAW文件。如果是这样，用光影魔术手和ACDSee来处理或转换RAW文件，当初还不如不用RAW呢，因为这样做没有任何意义。

三十四、为什么我用RAW＋JPG拍摄，但下载时会出现两个一摸一样的JPG文件？我拍的RAW到哪里去了？

提出这种问题的人都是用ＵＳＢ线将电脑和相机直接连接在一起的人，而这些人忽视了相机里的一个选项。我告诉他看看说明书里关于更改ＵＳＢ设定的有关部分，可他愣说里面没有。我不知道现在很多人为什么会那么忙，买了相机之后连说明书都不好好看，但却经常有时间泡论坛或者泡QQ群，在里面去问别人。比如，有人甚至花好几万块钱买了一台D3X，却不看说明书，在论坛里说D3X这种档次的相机居然没有B门，从而遭到别人不少人的奚落。这种事绝非天方夜谭。看来我应该把上面的说法纠正一下了，不是“学会使用RAW是拍好片的第一步”，应该改为“先把说明书好好通读三遍以上是出好片的第一步”。

言归正传，继续讲问题。

有两个解决方案。

一是改变相机里的菜单设定。以尼康D300为例，在“设定菜单”中有一个ＵＳＢ选项，里面一个是Mass Storage，另外一个是MTP/PTP，而后者往往是相机出厂前的默认设定。出现这种情况的原因就是这个ＵＳＢ选项设定为后者的缘故，改成Mass Storage即可。但MTP/PTP什么时候才有用呢？当你使用尼康公司提供的软件下载相机里面的文件时就可以，或者你想通过尼康公司出品的Camera Control Pro 软件在电脑上控制相机进行拍摄时，那也要把设定改回到MTP/PTP上，否则电脑会说找不到相机。

第二个方法更简单：把CF卡或者SD（SDHC）卡从相机里拿出来，用读卡器读取下载里面的照片。

其他品牌的相机大致如此，不一一列举，如果你实在搞不懂，那就用我说的第二种方法吧。 三十五、尼康D3一类的全画幅机身可以使用DX画幅的镜头吗？

先要明确一下相机的象素数量和片子尺寸的关系。

相机所能拍出的最大图象的尺寸代表的就是机的象素数量。

所谓的画面尺寸指的是照片的长×宽，也就是象素数量的总数。D3是1200万象素的机器，如果使用全画幅镜头，出的片子的尺寸是4256×2832，两者的乘积是120529992，舍去后面的零头，就是1200万象素。

D3或D3S一类的全副画机身可以使用DX画幅的镜头，有两种方案。

第一种是官方给出的。

D3或D3S为了支持DX画幅的镜头，使其在一定程度上可以凑合使用，特意增加了一个根据镜头自动剪裁画幅的功能，并且将其作为出厂前的默认设定。所以你使用D3或D3S时，只要你在上面安装了DX镜头，比如尼康的17-55mm/F2.8，机身马上会辨认出来。这时候取景器里立刻发生了变化，边缘四周变得很暗，只有中间一块维持正常亮度，这块正常亮度的区域就是你用DX镜头取景时必须使用的区域，超出这个区域都进入不了你拍摄的照片中。当然，画面比例还是3:2的，但画面尺寸变小，画面面积缩小了一半以上。

在这种情况下用17-55拍的片子，尺寸是2784×1848，两者相乘之后等于5144832，也就是514万象素左右。

以上的就是尼康D3获D3S对DX画幅镜头所采取的变通方法，D700我没有，但我想情况应该是一样的。

总之，D3（包括D3S）也好，D700也好，哪怕是D3X也好（是否也有这种功能我没有考证），对DX镜头的支持都是一个原理。在尼康的全画幅机身上使用DX镜头，画面尺寸，或者准确地说画面尺寸，即面积或象素值，要减少一半以上。

第二种方案是民间的解决方案。关闭机身的画幅剪裁功能，强迫D3一类的全画幅机身使用DX镜头，换句话说，就是强行把DX镜头当作全画幅镜头使用。比如，尼康新出不久的那个35mm/F1.8，由于像场比较大，放在D3上边缘只有四个不是非常严重的暗角，没有严重到产生黑圈的地步，所以有人把它当作全画幅使用，并且说很喜欢这种LOMO风格。

而变焦头则不乐观了，比如尼康的DX画幅牛头17-55mm/F2.8，把它放在全画幅机身上强制将其作为全画幅使用，17毫米端根本无法使用，四周已经不是暗角，而是黑圈了，这可不是俺没有摘遮光罩的结果。28mm以后还马马虎虎，如果你认为暗角还可以接受。有兴趣者可看看我的那个D3专贴，上面有各个焦段的实拍图片：

http://bbs.fengniao.com/forum/937483.html

总而言之，如果如果你非要在全画幅机身上使用DX镜头，就必须忍受三件事。

一是取景器里取景区域变得很小，只能在中间的那一小块中取景，如果你不觉得别扭，当然可以。第二是必须牺牲一半以上的象素，比如把D3或者D3s本来就不高的1200象素也要放弃，必须将其当作514万象素的机身使用。第三就是必须接受最终片子的尺寸大幅度缩小这一事实，片子的尺寸不是以前4256×2832的，而是缩小为2784×1848的了。当然，如果你拍片子的唯一目的就是为了在网上发片，这个尺寸当然够用。

我们自己可以更改D3中的这个默认设定，通过按Fn按钮＋旋转机身后面的副拨盘改变机身的画幅。详细设定方法见说明书第62页和290页。这样作的好处是给用户留有更大的余地。另外，尼康D3还支持一种5:4的画幅，也可以通过这种方法得到。

顺便说一句，佳能的全画幅数码单反相机没有尼康的这种功能。佳能在设计上不允许你在全画幅机身上使用DX镜头，佳能的DX镜头也就是佳能所谓的S镜头。

由于佳能全画幅和DX画幅机身的机械结构不一样，如果你在全画幅机身上使用S镜头，按快门时有可能会把反光板划伤甚至碰下来，据说很多5D用户的反光板就是这么掉下来的。因此，佳能全画幅机身的说明书上都有明确提示，告诉你不得使用DX（即S镜头）。

三十六、镜头上有灰会给片子造成影响吗？

有人在拍照时，总是经常拿出气吹或者镜头布不时地清洁或擦拭镜头，看到他的那种忙活劲，我都觉得累。我不解地问他为什么，答曰：镜头脏了会片子上造成污点。

其实，这是一个误区，说明他根本不了解镜头的成像原理。镜头脏了，镜片上有了灰尘，甚至是镜片之间有了灰尘，对照片都不会造成影响，说白了，在照片上根本看不到。

为什么？道理很简单。每个镜头都有一个最近对焦距离。只要你的拍摄距离小于这个距离，就无法自动对焦，如果你强行用手动对焦，只能得到模糊的虚化图象，无法合焦。试想，你的灰尘都在镜片上了，镜头是无法对镜片上的灰尘对焦的，灰尘在你的片子上早就被虚化得一干二净了。如果你真的在照片上发现了灰尘的踪影，那就只能恭喜你了。你手中的镜头是世界上独一无二的超级、超级、超级微距牛头，最近对焦距离超短，只有焦平面到镜头前组那么多，在实际使用意义上，也可以说最近对焦距离等于零！

但不幸的是，这种超级镜头是不存在的，你在照片上看到的污点，只是相机里面的感光器件CCD或者CMOS上的灰尘。你就是把镜头擦坏了，也清除不掉片子上的污点。

记住，镜头往往不是用坏的，而是擦坏的。

再补充一句：有人告诉我说这一条他看不懂，他说：光线难道不是从镜头进入相机的吗？镜头上的灰尘怎么就不会反映在片子上呢？那好，既然不相信，你就亲自做一个实验吧。找一粒芝麻，放在你的镜头上拍一下，看看你能拍得到吗？

如果你再问我如何把芝麻放在镜头上，那俺就再告诉你一个绝招：镜头朝上仰拍。怎么样，有兴趣试试吗？

如果你还说不懂，那我再告诉你一个更简单的方法：你把你的镜头贴着窗户的纱窗拍摄外面的景色，你能在你的照片上看到纱窗的网格吗？