诗意笼罩的城市

　　李白的郎官湖

　　

　　黄鹤楼是属于崔颢的，而郎官湖是属于李白的。还在晴川阁建成之前，汉阳就是文人墨客们的流连忘返之地。

　　 诗仙李白无疑在武昌城羁留过，他在黄鹤楼送别应酬，至少留下了八首诗，但一首也没有无名之辈崔颢的那首诗有名。这种文学上的先入为主现象令李白也无可奈何。

　　 李白一生失意。他开元十三年仗剑去国，浪迹天下，曾多次停经江夏汉阳一带。“一为迁客去长沙，西望长安不见家。黄鹤楼上吹玉笛，江城五月落梅花。”由此可知，一千三百多年前，李白就第一个把这里称为“江城”，并选定了梅花为武汉的“市花”。

　　 李白确实不愿崔颢独美，真想为武汉留下点什么。

　　 据嘉靖丙午年《汉阳府志》载，乾元元年秋，李白被谪夜郎，又一次路过汉阳，正出使夏口的尚书郎张谓邀请他游览城南湖，并有沔洲牧杜公与汉阳令王公等人作陪。这自然是求之不得的事，李白这时候已没有一点架子了。当泛船湖上，张谓举酒对他说：“此湖古今贤豪游赏者非一，吾辈邂逅于此而获览此佳趣，子盍题以美名用传不朽�”李白就像现在的老干部到处题字一样，盛情难却，喜而赋诗一首：

　　 “张公多逸兴，共泛沔城隅。当时秋月白，不减武昌都。四坐醉清光，为欢古来无。郎官爱此水，因号郎官湖。风流若未泯，名与此山俱。”

　　 李白显然对这次宴游念念不忘，此后又写了《醉题王汉阳厅》和《寄王汉阳》，“别后空愁我，相思一水遥。”

　　 当时在座的文士辅翼、岑静皆赋诗以记其事，并刻石湖亭上，“将于大别山共相磨灭焉”。遵李白诗意，还先后在郡治南建“清光亭”，在郡治后建“涌月亭”、“双松亭”。

　　 汉阳也形成了李白诗意的系列景观了。

　　 名人到哪里都是应接不暇，李白还应张谨�辅翼�录事请求题诗二首：一曰“谁道此水广，犹如一匹练。江夏黄鹤楼，青山汉阳县――”一曰“鹦鹉洲横汉阳渡，水引寒烟没江树――”简直有点应付的意味了。

　　 不过，能够让李白题诗留下墨宝，毕竟是汉阳的一大殊荣。

　　 其实，在李白前后，诗人墨客吟咏汉阳的诗词并不鲜见。最脍炙人口的是罗隐的诗：“汉阳渡口兰为舟，汉阳城下多酒楼。当年不得尽一醉，别梦有时还重游。”

　　 在《全唐诗》中，专门描写汉阳景色的诗就有二十首之多。

　　 宋代诗人苏轼也曾赞美汉阳景色：“江汉西来，高楼下，葡萄深碧。犹自带：岷峨雪浪，锦江春色――”

　　 名声稍逊的文人抒写汉阳的诗更是不胜枚举。如宋代戴复古登上烟波亭时写道：“倚遍南楼到鹤楼，小亭潇洒最宜秋。接天烟浪来三峡，隔岸楼台又一州。豪杰不生机事息，古今无尽大江流。凭栏日暮怀乡国，崔颢诗中旧日愁。”

　　 小小汉阳城，遍地是诗文。“天下郡国，非有山水环异者不为胜，山水非有楼观登览者不为显�宋滕子京�。”晴川阁就是这样呼之欲出了，它便成了汉阳这座诗城的显要之地。

　　

　　传说的鹦鹉洲

　　

　　 崔颢写到的晴川，若泛指汉阳，满目已是文采荟萃了。那么，他吟咏的“芳草萋萋鹦鹉洲”呢�是不是也值得我们追寻一番呢？

　　 严格地说，崔颢当时是将鹦鹉洲与晴川作为隔江相对的景物来写的。古鹦鹉洲在武昌一侧。这可以从明人杨基的《望武昌》诗中找到佐证：“吹面风来杜若香，高高烟柳拂鸥长。人家鹦鹉洲边住，一向开门对汉阳。”“春风吹雨湿衣裾，绿水红妆画不如。却是汉阳川上女，过江来买武昌鱼。”

　　 汉阳女子的可爱尽在诗中，真想对她问一声，“你家没有鱼吗�为什么还要到武昌城里来买�”或许是诗人写错了，人家可是来武昌城里“卖”鱼呢。

　　 “城头黄鹤楼，城外鹦鹉洲。”这样的人文景观和自然景观使当时的武昌独具风流，这自然也逃不过李白的慧眼，他恰好留下了一首以《鹦鹉洲》为题的诗，供人们诗意地品味：

　　 “鹦鹉来过吴江水，江上洲传鹦鹉名。

　　鹦鹉西飞陇山去，芳洲洲树何青青。

　　烟开兰叶香风暖，岸夹桃花锦浪生。 迁客此时徒极目，长洲孤月为谁明。”

　　“洲聚于沙，而沙转于水。”沙洲像船一样游移。“洲势逶迤环碧流，鸳鸯溪鸠满滩头�白居易诗�”的古鹦鹉洲大约在明末清初被冲毁消失。清嘉庆二十年左右，汉阳县令将靠近南纪门的补课洲易名为鹦鹉洲，以存古迹，其根据竟是崔颢的那首诗。当然，依附在原鹦鹉洲上那些传说和古迹也整体地传承过来了。

　　 但是这片约十平方公里的近代鹦鹉洲，曾经的显赫，不再是芳草萋萋，而是木材滚滚。它成了长江流域最大的木材交易市场，上游湘资沅澧四水的木筏通过洞庭湖汇聚到这里，使鹦鹉洲空前绝后地兴盛起来，由咸丰至光绪再至民国初年，鹦鹉洲上的木材一眼望不到边。“五府十八帮”争夺盘踞于此，各地会馆及两湖会馆共有二十余座，富丽堂皇，蔚为壮观。由木材市场而伴生的吊脚楼式民居、酒馆、茶馆、浴室、戏楼、妓院鳞次栉比，俨然一片湖南的“飞地”。当时有民谣道：“鹦鹉洲啊鹦鹉洲，日晒黄金夜不收。”“武昌的银子顶着�指官多�，汉口的银子摆着�指货多�，汉阳的银子晒着。”倚重鹦鹉洲这最大市场和主要舞台，汉阳得以在三镇中确立其地位。

　　 然而，在二百年后的今天，鹦鹉洲竟与汉阳江岸完全连在了一起，洲已不存，洲上的历史文化也很难寻觅了。

　　 江边的芳草依然萋萋地生长，昔日的洲街却成了被人遗忘的角落，破败不堪。我于春日里走上汉阳沿江的这条边缘地带．不能不发思古之幽情。这里还能看到一间堪称文物的最老的民居，它以黑瓦做顶、以黑色的木板和树皮做壁，整体地倾斜，随时就要倒下。“洲尾正街”上最好的老房子则是１００号的那栋楼房，石框铁门，高大轩昂，中西结合的风格。对门的罗姓老汉说，这是湖南木材商崔和尚民国二十五年做的，是他在武汉八处房产中的一处，“住汉口闹人，住武昌挨炸，住这里清静是清静，就是喝的臭水，江里打来的。”传说中的崔和尚并没有在这里多住。

　　 归属某医院房产的崔氏老宅里面空空荡荡，住的人说总是漏雨，问我什么时候拆掉。望着祖居似的老宅，我有无限的依恋。倘若一拆，鹦鹉洲昔日繁荣的见证就再也没有了。

　　 在腰路堤起点的一家店铺，那位湖南人后裔指着远处告诉我，祢衡墓原来就在那处垃圾堆的下首，早在文化革命中就毁掉了。

　　 因祢衡作《鹦鹉赋》而得名的鹦鹉洲，终于只剩下遥远的传说了。

　　 “至今芳洲上，兰蕙不忍生。（李白《望鹦鹉洲悲祢衡》”也许，鹦鹉洲本来就只应该存留在诗人的想象中。

　　我劝人们不要再来寻觅鹦鹉洲了，至多像清代一位诗人那样，隔江相吊，“只今后代经过者，烟水茫茫酹一杯。”