针织面料与针织服装结构设计特点_迟瑞芹
2002年8月#第30卷#第4期上海纺织科技针织缝纫39
针织面料与针织服装结构设计特点
迟瑞芹 济南大学 250002
摘 要 根据针织面料特性介绍了针织服装结构设计的特点。关键词:针织面料 中图分类号:TS186
结构设计
回缩率 弹性
加放量
缝纫损耗
1 针织面料
针织物是由线圈相互串套形成,这一结构特点决定了针织面料的一系列服用特性。线圈在织物中处于三维弯曲状态,使针织物具有机织物无可比拟的弹性和延伸度,但也影响了针织物的尺寸稳定性;孔状的线圈空隙使针织物具有较好的透气性,并且手感松软,这一特性使它具有成为功能性、舒适性面料的条件;当纱线断裂或线圈失去串套联系后,线圈与线圈分离使针织物具有脱散性;弯曲的线圈具有使纱线伸直的内应力,纬平针等组织在自由状态下宜产生卷边现象,并且纵横向都可发生;针织机的多路编织及纱线捻向等原因造成的织物纬斜,使针织品洗涤后产生扭曲变形。针织面料具有舒适宜人的高品质服用特性,也存在着由成布方式决定的固有弱点。
随着科技的进步,新型材料不断涌出,针织机械功能更加完善,针织工艺、后整理工艺日趋成熟,针织面料已进入多功能和高档化的发展阶段。以高支棉、高品质再生纤维素纤维、羊毛、真丝、仿麻、牛奶蛋白丝及大豆蛋白纤维等为原料,采用树脂整理、超柔软整理、纳米技术整理等后整理工艺,使汗布、罗纹、棉毛等传统针织品的质量不断升级换代。同时,各种功能性的新型针织面料被不断开发出来,适应了21世纪服装向轻、柔、薄、挺、舒发展的方向。如采用新型Modal细旦纤维,在细针距大圆机上获得的单、双面织物,赋予了传统组织针织品高品质的内涵,轻柔滑顺、具有丝绸般的手感,是高档外穿型内衣、休闲装的首选面料;在具有电子选针的双面提花圆机上,采用三角形截面的有光丝或金银丝编织提花组织、高收缩的锦纶加工丝编织地组织,形成的大花型弹力面料,正面花形凸起、立体感强烈、极具闪光效应,而反面平整、柔软舒适,最宜用于体现人体曲线美的紧身女装及晚礼服中,犹如用立裁法堆积的褶纹,极具艺术感染力;透明或半透明的经编提花织物、拉舍尔高弹花边、经编网眼织物、特里科稀薄织物都是典雅礼服及内外结合设计时装的理想用料;用160捻以上强捻纱作地纱,竹节纱、结子纱等针织外衣面料,改善了针织物柔软无身骨的特性,刚中带柔、挺括舒适、风格粗犷、返朴归真,可使简单款式休
闲装的品位和价位倍增;用质轻、柔软、具有疏水导湿功能的细旦丙纶丝作地纱、各种吸湿性高支纱作面纱编织的双面针织物,具有热湿舒适性和保健性,并改善了针织物易变形、易缩水的弱点,可用于制作各式女时装;含氨纶弹力丝的交织面料,弹性好,布面平整,尺寸较稳定,是制作休闲装、运动装的高档面料。传统针织品向深、精加工发展,应用高新技术加工的针织面料因其优越的服用特性在服装中具有广阔的前景。
2 针织服装结构设计
针织服装结构设计在许多方面可以借用一般服装结构设计的方法,但针织面料具有独特的服用性能,这对针织服装结构设计有着不可忽视的影响。应在充分理解和利用针织面料特性的基础上,灵活运用服装结构设计的基本知识,发挥针织面料优良的服用特性,并尽量克服其弱点,从而形成针织服装结构设计的特点。2.1 关键部位采寸方法
针织面料的弹性、悬垂性及尺寸不稳定性等特点,使上衣的挖肩、肩斜值、袖山高和裤装的裆宽等关键部位采寸都有别于机织物服装。
2.1.1 针织内衣 针织内衣款式简单,结构采寸依据主要是规格尺寸、丈量结果和面料特性。衣身挖肩宜小,一般不大于1/36胸围,不同款式内衣的挖肩量根据面料弹性适当增减,弹性越大,挖肩越小,使袖窿弧呈曲率变化较小的窄长形;宜采用较小的肩斜值,连肩内衣不设肩斜,合肩内衣肩斜一般取3cm(肩斜角为11.5b)以内;袖挖肩(即袖山高)取决于肩斜角,以保持袖中线倾斜角等于(或稍大于)肩斜角为佳,并根据面料拉伸性加以修正,袖山和袖窿基本无吃缝量。2.1.2 针织外衣 确定针织外衣的挖肩量时,应根据面料特性,保持针织外衣的胸宽大于相应功能机织物服装的胸宽,否则胸宽受横向拉力导致前胸部不平整,容易影响女装胸凸造型,并使领部变形;袖窿深与袖山,3,
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上海纺织科技针织缝纫2002年8月#第30卷#第4期
造型好的制服或休闲装,可以适当增加袖山高度,但袖山上部造型宜窄,袖山吃缝量宜小,一般取2cm以内,否则会影响针织服装的弹性和造型;外衣裤装和运动裤不允许拼裆,其裆宽应小于相应功能机织物裤装裆宽值1.5cm以上,弹性越好,裆宽越小。2.2 严格控制工艺回缩率
缝制工艺回缩率取决于针织物的组织结构、密度、纱支、轧光方法、存放形式、停放时间、缝制工艺长短等。几乎所有针织面料加工过程中都存在工艺回缩率,并且宽度和长度两个方向均可发生。结构设计时,各部位采寸要根据面料性质适当加放尺寸,保证针织服装成衣规格。
2.3 充分利用针织物良好的弹性
弹性是针织面料的突出特点,一般针织物的横向拉伸可达20%左右,如采用弹性纤维并结合适当的组织结构,可生产出弹性极强的面料,使针织服装穿着后具有造型重塑性。在机织物服装上需用省道、分割、皱褶等手段才能产生的合体效果,针织服装则可通过面料的弹性来获得。因此,针织服装结构设计时,应充分利用针织面料本身的弹性来实现立体造型,尤其对于贴体合身服装,不必追求复杂的结构,不设或尽量少设适体性省道、分割线、拼接缝,否则经缝纫以后的省道、分割缝硬挺无弹性,在凸起的部位形成凹点,而在凹势中又形成凸点,影响针织服装柔软的弹性和舒适自然的质感,也破坏了其简洁柔顺的造型,弹性好的面料经简单的结构设计,即可实现合身而贴体的理想效果,并且造型风格圆顺流畅,既能充分体现人体的曲线美,又能伸缩自如,适应人体各种运动。如果造型要求设分割缝的,宜采用直线、斜线或简单的曲线形式。2.4 合理确定加放量
服装的加放量主要设在围度和宽度等部位,包括人体弹性和呼吸需要的生理加放量、为满足人体运动设置的形态加放量和造型风格设计的装饰加放量。针织服装的加放量应根据面料弹性大小及服装的贴体程度来确定。对于合身针织服装,弹性较好的面料没必要设生理加放量和形态加放量,弹性一般的面料仅设生理加放量即可,弹性较差的面料应设生理加放量和部分形态加放量;高弹面料的紧身衣加放量可为负值;集圈、双反面等组织的横向延伸性较大,这类面料服装的加放量应适当减小。
2.5 利用织物组织变化处理合身结构
不同组织结构的针织面料延伸性差别很大。对于合身款式的针织服装,可利用织物组织结构的变化和
密度的变化来实现某些部位的结构设计。也就是说,将服装结构设计过程反馈到织造工艺设计过程来辅助进行,通过改变织物组织体现造型的凹凸变化。如将衣身前中胸凸位置设计多列集圈形成皱褶,实现乳凸造型,或胸部采用横向延伸性好的双反面、胖花等组织,腰部采用横向收缩大的罗纹组织,能形成无省道缝、无分割缝、适体优美的立体造型;利用线圈密度的变化并结合纱线的颜色变化来实现服装的立体造型,会塑造出丰满流畅、娇美柔顺的人体曲线。
2.6 巧妙利用针织物的卷边性
卷边性是纬平针等组织的不足之处,会直接影响成衣质量,生产中一般用镶接罗纹口、滚罗纹边、镶嵌粘合衬条或挽宽边等方法加以解决。但卷边现象也可产生特殊的外观效应,将其巧妙运用于领、袖、底边等部位,能体现出针织服装舒适休闲的风格。如果将卷边设计到胸、腰及其他造型部位的结构线上,则会给人以耳目一新的感觉,结构上能表现出不同的肌理效果,造型上也起到了装饰作用。
2.7 尽量避免针织物弱点影响成衣质量
纬斜是纬编针织物编织过程中形成的缺点,外衣样板的顺直丝方向应根据织物纬斜方向及纬斜量来确定(尤其是条、格及对称花型面料),避免成品的搭门、挺缝线等纵向结构线歪斜。尺寸不稳定是某些针织物的缺点,用疏松结构的针织面料制作的服装,穿着后衣长容易拉伸,结构设计时,应适当减小长度尺寸,增加宽度尺寸。用横向延伸性较大的针织面料制作的服装,在穿着后衣长容易回缩,结构设计时,应适当增加长度尺寸,减小宽度尺寸,保证穿着以后的尺寸与设计规格相一致。针织面料横向、斜向的拉伸扩张现象明显,挂肩、领宽、肩斜线等部位的尺寸,应根据面料的拉伸性适当减小,防止穿洗以后变形影响服用性。2.8 准确加放缝纫损耗
为适应面料的拉伸性,防止线圈脱散,针织产品缝制时,往往采用有弹性、防脱散等多种功能缝迹,每种缝迹又有不同的损耗,因此设计样板尺寸时,应准确增加缝纫损耗,保证成衣规格。
3 结 语
针织面料与针织服装结构设计关系密切,针织服装结构设计应在充分了解针织面料特性和织造工艺的基础上,合理利用针织面料的服用特性,扬长避短,以获得最佳服用效果和造型效果。
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