老镜头的检验步骤和方法

二手镜头情况比新镜头复杂，特别是几十年的老镜头，由于历史的原因，几乎不可能知道其历史情况，买家必须通过一定方式检测才能确定其质量，由于二手镜头的交易有其特殊性，买家必须在短时间内简单有效地检测、判断镜头的质量，所以检测的方法和步骤就比较重要，下面是我这两年来通过不断实践总结的一套方法，是一个二手镜头必须满足的最起码的条件，该方法只对定焦手动镜头（不仅仅是M42头）有效。

1、首先当然是核对镜头的系列号、外观等，确认拿到手的是自己买的那支镜头，看看外观是否跟描述一致，是否符合自己的要求。

2、检查镜片是否有划痕，擦痕，霉，雾，灰尘是否过于严重：检查划痕、擦痕的时候要以不同角度旋转镜头来检查，前后镜片都要查，如有必要，还要全开光圈，透过强光检查，很少有镜头的擦痕、划痕多到影响成像，所以这一步主要是检查镜头是否与描述一致，是否跟你的心理预期一致，有划痕、擦痕的镜头价格当然跟没有划痕、擦痕的相同成色的同型镜头不一样，请注意，透过强光检查时，广角头从后往前看、长焦头从前往后看，缺陷会被放大很多倍，有类似用显微镜检查的效果，所以一个很小的擦痕可能被放大到充满整个视野，如果据此跟卖家扯皮的话，就不合适了；如果镜头有霉，哪怕是很细的一点点，都有可能在符合某些条件时快速生长，而有的镜头哪怕只有一点点的霉都会破坏一片镀膜，所以镜头一定不能有霉，相反，原来有霉，但擦掉了可能还不会有进一步的影响。雾是镜片镀膜老化的结果，有少量的镜头会出现这个情况，雾对镜头的成像是有比较大的影响的，而且雾基本没法不损坏镀膜而去除，所以尽可能不要购买有雾的镜头，当然某些特殊的镜头又是你的心头好，也可以考虑，但必须先了解清楚具体情况，清楚其对成像的影响；对于有几十年历史的二手镜头来说，有灰尘很正常，就算是完全没用过，放了几十年，也不可避免地有灰，但多到影响成像的地步的，还不太多，如果真到了这步，看上去就不是星星点点的灰，而是类似雾一样的了。

3、检查是否有镜片松动：有些镜头可能在生产过程中没有拧紧压圈出厂时没有检验出来，或者修理过没有安装好，或者由于长时间保存有轻微震动或别的原因导致压圈松动而导致有镜片没有固定好，这样在某些特殊角度时可能由于镜片位移影响成像，为此拿到镜头后，可以用捏住镜头前端和对焦环，使整个镜组不会晃动，如果是M42镜头，还要按住顶针，使其不活动，如果有内置遮光罩，也要捏住，然后沿着镜头轴线方向晃动镜头，仔细体会，判断镜头内部是否有镜片活动，如果有，那应该马上退货。

这里要注意几个问题：首先，之所以要捏住镜头前端和对焦环，主要是镜头前端跟内镜体组件连接在一起，由于多头螺纹多少会有点间隙，防止晃动的时候整个镜组跟着晃动影响判断。第二，任何一个镜头，只要你晃动，一定是有声音的，因为所有镜头的光圈叶片及部分相关机构是有较大间隙的，这主要是为了保证光圈动作的灵活性，晃动镜头的时候，它们会发出声音，而且不同的镜头，甚至是相同型号的镜头的不同个体，晃动的声音都不同，这是正常现象，只有少量Preset结构的镜头由于光圈叶片上有很多油粘住了，晃动的时候没有声音，我们整个检测主要是要体会来自镜头内部的镜片前后移动的感觉，这个需要一定的经验，所以不要听到声音就认为有问题，相反，松动的镜片并不会随着晃动发出声音，如果到了这步，那镜片就不是一般的松动了。

4、检查对焦机构功能完整性和阻尼：拧对焦环看看最近对焦距离和无限远的位置是否能到，特别是无限远，符号的中心是否跟红线刚好对齐（有少量镜头设计的时候就是无限远能拧过红线）。如果镜头不能拧到无限远或者不是设计导致的可以拧过无限远位置，那这个镜头都是坏的，一个几十年的镜头，可能由于润滑油干了，或者对焦机构某个零件有极其轻微的变形，还有的是镜头设计、生产的原因导致手感会有比较大的个体差异，拧动对焦环，看看自己能否适应其阻尼，有的镜头由于设计方面的原因，可能不方便一手拧对焦环一手拿住镜体来测试，需要装到机身上才能有比较准确的体会。多次双向全程转动对焦环，看看动作是否顺畅，镜头伸缩是否正常，关于镜头的阻尼并无一个量化的方法，需要有一定的容忍度，如果你不能承受，可以考虑跟卖家协商处理；在转动的同时调转镜头的方向，以检测是否存在某些角度时，内部活动部件移位卡住对焦机构，将镜头光圈开到最大和收到最小，再双向全程转动对焦环看光圈机构动作是否会卡住对焦环，有少数镜头的光圈机构的某些零件跟对焦机构的间隙很小，稍有变形就会在某些状态下卡住对焦机构，这样当然没法接受。

5、检查光圈环和光圈叶片动作是否正常：来回拧几次光圈环，看看定位是否准确，手感是否能接受，然后将A/M开关打到M挡，或者按下顶针，然后转动光圈环，看光圈叶片收放是否顺畅，然后将镜头对焦到无限远，镜头前端垂直向上，拧动光圈环，看看叶片动作是否正常，再将镜头对焦到最近距离，镜头前端垂直向上，拧动光圈环，看看叶片动作是否正常，在这个过程中注意看看光圈叶片动作时，叶片上是否有油，如果没有或者很轻微，没事，如果比较多的话，就算当时不影响工作，也很快会影响，当然，对于Preset结构的镜头来说，有油还能增加调整光圈的手感，这个要注意区分；同理，将镜头对焦到无限远，镜头前端垂直向下，拧动光圈环，看看叶片动作是否正常，再将镜头对焦到最近距离，镜头前端垂直向下，拧动光圈环，看看叶片动作是否正常，在这个过程中注意看看光圈叶片动作时，叶片上是或否有油。

6、检查成像：经过前面几项检查，基本可以确定镜头没有机械方面的问题，然后将镜头装上机身，先检查一下无限远是否合焦，这个最准确的是用裂像屏来看，当然，用LV对焦也行，转接的情况下无限远合焦的位置跟无限远的指示位置可能有偏差，只要能合焦就OK了，然后从最大光圈开始，直到F11，每次减小一档光圈拍一张，对焦时请用LV对焦，哪怕有合焦提示也不要用，因为还没有校准，提示未必是准确的，然后检查这些照片，看看各档锐度跟相关的资料介绍的是否一致，还有左右上下的成像是否有差异（就是检查光轴有没有偏了），边角成像质量是否在合理范围，这里要注意，由于转接时机身测光可能有比较大的误差，所以可能在每个光圈下，要以不同的曝光组合多拍几张，取曝光相对准确的那张来检查，如果镜头的成像跟资料没有太大差异的话，就说明质量是可以的，如果发现镜头各档光圈下准确曝光和对焦却均没有锐度，那这个头问题就比较大，否则一般不会有问题，至于大家关心的成像风格啥的，是由设计、材料和生产工艺决定的，不属于检测之列。

如果您能正确理解这些步骤的意义，检查一个镜头要不了几分钟，诚实的卖家是完全能允许您按这些步骤检测的，为了尽可能多了解镜头内部的情况，带个手电筒或者使用手机的手电筒功能是有必要的，笔者第一次碰到买家使用手电筒的时候心理真的有点不爽，因为我本来就是用放大镜台灯检查的，所以当时觉得太不信任我，但现在我都能坦然面对，甚至告诉新手买家该如何正确检测，无论你想怎么检测，都必须清楚哪些是卖家说明了的，哪些是你必须有一定承受力的，同时任何时候文明礼貌、相互尊重是必要的，所谓生意不成仁义在嘛；但同时也请注意，并不是通过上面的检测，镜头就100%合格，还有少量的物理检测方法我还没想出一个适合广大摄影爱好者方便使用的方法，另外关于成像的检测只能靠买家自己，您自己的专业技术水平就很重要了。

镜头无限远和最近对焦距离都是有物理限位的，也就是转到那里就转不动，绝大多数镜头无限远物理限位刚好是在无穷远符号的中心。

仅有极少数的镜头设计时就让无限远限位可以转过无穷远符号的位置，我仅见过CZJ 180/2.8 和CZJ 300/4 是这么设计的，估计是长焦镜头做温度补偿用的。

最近对焦距离并不一定有明确的刻度指示。

购买像CZJ 35/2.8 和 CZJ 135/3.5等单层镀膜的老镜头的请注意，部分镜头为了弥补近距离对焦时后镜组远离胶片导致的光强损失，对焦时，光圈环会联动变化，以便指示光圈换算的变化，所以使用这类头对焦时，一定要保持光圈环能自由活动，如果捏住光圈环，会发现很难拧动对焦环，强行拧会损坏内部的光圈拨杆。

有朋友提到镜头的光圈环能拧过最大和最小位置，有的朋友的镜头甚至可以拧过很多，下面就这个问题做点浅显的分析。

一般来说，光圈最大和最小限位有两种方式，一种是可调的，可以在装配时做精细的调节，还有一种是有加工的相关零件的相对位置来决定，不能调节。

下图是CZJ 135/3.5的光圈限位机构，从图中可以看出，可以通过松开最大和最小光圈限位杆的固定螺丝来调节光圈环上最大和最小光圈的定位位置，也可以通过掰动翘起来的限位零件头部来调节，而这类头出现光圈环可以拧过最大和最小光圈位置，就是因为这两个零件的定位没有调准或者在使用过程用大力拧动光圈环导致光圈拨杆压迫定位零件使其发生了变形。

下图是Pentacon 50/1.8 MC版的光圈机构，从图中可以看出，其最大和最小光圈光圈环的位置是不能调节的，而且从图中也可以看出，这种结构并未导致光圈环可以拧过最大和最小光圈位置。

由于机加工一定是有公差的，而光圈环可以拧过最大和最小位置并不会导致镜头工作不正常或影响成像，所以出现这种问题并不会有什么严重的不良影响，所以估计在生产过程中，工厂对其公差要求很低，那么有一定的余量是可以理解的，但如果余量太大那就不正常，因为无论是现在还是以前的加工工艺，做这点工作还是没有难度的。