摄影技术入门

摄影技术教程基础篇

前言

时下，摄影已成为一种时尚，无论在大街小巷，还是在广大的乡村，我们都可以看到有许多人扛着“长枪短炮”在猎影，其中不乏有名师巨匠在创作，但更多的是普通摄影爱好者。然而，爱好者甚众，优秀的作品却甚少，其中原因是不少初学者不得要领，没有良好的基本功就盲目拍摄，造成付出与收获不成比例。下面，就让我们仔细的学习一下摄影的基本功。

第一章 照相机简介

现在市场上的相机按大类可分为两类，一是传统的胶片照相机，另一类为数字照相机，即我们平常所说的数码照相机。

下面，我们主要讨论的是传统照相机。

在传统相机中，按其取景方式又可分为两类，一类是旁轴取景式相机，另一类则为单镜头反光式相机。我们以后所讨论的相机，如不特别说明均指35mm单镜头反光式照相机。

旁轴取景式相机是通过镜头旁的一个小窗口取景，所以存在取景误差（视差），即我们通过取景器看到的和我们实际所能拍到的不完全一致，其特点是，距离越远，误差越小;距离越近，误差越大。

单镜头反光式相机是通过镜头取景（按下快门时反光镜弹起，取景器内会暂时变黑。），取景基本无误差（即我们看到的和我们实际能拍到的基本一致），是设计得较为先进的一类相机。此类相机的另一优点是，只要接口匹配，使用者都可以方便地按自己的需要更换不同的镜头。因为单镜头反光式相机有着这两个旁轴取景式相机无法比拟的优势，所以深受广大摄影爱好者喜爱。

第二章 科学地爱护相机

照相机是精密的光学成像工具，其结构复杂，价格昂贵，却又容易受损，我们对它理应爱护有加，但由于使用者对它缺乏了解或一时大意，甚至在对相机不了解的情况下就去拨弄而导致相机损坏的事却时有发生。

下面，我们谈谈应如何去保护好我们的相机： 一、防尘——灰尘进入相机内部后就有可能损坏相机镜头，缩短使用寿命，给相机的正常使用带来了隐患。所以，我们的镜头最

好长期加戴UV镜，遇到有灰尘的地方应把相机收起。

二、防水—— 在雨天、海边摄影时，要注意不要让水溅到相机上（特别是海水）；在喷泉及瀑布旁边拍摄时，要注意风向，不要让水珠溅落到相机上。

三、防震——有时我们没有给相机戴上相机套、而相机又与其它硬物相撞,或者使用者一时失手跌落相机，都有可能造成相机的损坏。

四、防蛮力——对照相机的操作要轻柔，不可硬扳强摁，以防日久造成隐性损坏。操作不当甚至会当场损坏。

五、防火星——拍摄电焊以及节日、婚礼燃放的礼花和鞭炮时，要注意防止飞窜的火花飞溅到相机上灼伤镜头、机身。

六、防潮——如果长期把相机放臵于潮湿的环境中，就有可能引起镜头发霉，轻则会造成通光量减少，重则会使产生大量霉斑，不能使用（特别是霉斑长在镜头中间时情况会更严重）。况且，过于潮湿还会腐蚀相机内部的电子元件。

七、防曝晒、防高温——现代的照相机一般都带有TTL内测光装臵，镜头长时间对着烈日会严重损坏相机的测光系统，造成测光元件老化，测光精度下降。有些高档相机内部还有大量的电子元气件，对着烈日曝晒会使相机的温度急剧升高，造成稳定性和可靠性下降，甚至一时不能使用（但一般不会造成永久性损坏）。

第三章 常用专业术语简介

焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。 光圈——用于控制镜头通光量大小的装臵。

快门——用于控制曝光时间长短的装臵。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。

快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。

说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。

景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景

深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。

感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。

色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。

附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是

“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。

曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。

相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。

曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。

第四章 基础摄影技术

第一节 摄影用光

我们如何才能获得一张好的照片？恰当的用光便是极为关键的一环。

下面，让我们分情况来讨论应如何用光。

一、一般情况下，我们依靠相机内臵的测光表，就能获得比较高的测光精度，我们按测光表的读数曝光即可。

二、逆光摄影：逆光摄影时，如果我们仍按照测光表的读数去曝光，曝光量就会严重不足，从而导致拍摄失败。如果在室外阳光下逆光拍摄，则应按当时顺光曝光量再增加3-4级曝光；如果要拍成剪影效果，则应按背景的亮度为标准进行曝光。为了使暗面有一定的照度，我们可以利用反光

板反光，并以此为根据确定曝光量。

三、阴天摄影：阴天摄影时如果我们不能确定准确的曝光量，就应该偏向于曝光略为不足；而且，阴天摄影曝光量即使准确，在许多情况下往往还不如曝光略少的效果好。因为曝光略为不足（曝光量减0.5-1级）不仅不会影响阴天漫射光照明的物体亮部和浅色部位的表现，反而有助于暗处和深色部位加重影调，使整个画面的影调反差略为加大。

四、括弧曝光法：为了获得理想的反差和丰富的质感层次，在进行人像摄影、风光摄影尤其广告摄影或静物摄影时，不妨采用括弧曝光方法来拍摄（或叫曝光优选法）。具体操作是：先根据测光或估计的正确的曝光量拍摄一张，然后按曝光量的等级递增、递减再拍2或4张，犹如在基准曝光的两侧加上逐级改变曝光的“括弧”。例如，根据测光表的读数，使用F8、1/125秒拍摄后，再使用F8、1/60秒和F11、1/250秒各拍摄一张，然后再从中选择最为理想的一张。这种方法看似浪费胶片，其实获得一张理想的底片远比浪费的几张胶片有价值。况且，另外几张曝光略为不同的胶片完全可以当作备用底片保存。

第二节 摄影构图

摄影，就离不开构图，一副作品的好坏很大程度取决于构图。下面，我们还是分情况来讨论如何去构图。

一、风景人像照片

结合风景拍摄的人像称为风景人像照片，属于人像摄影的一个品种。若以表现景物为主，人在画面上显得很小，成了风景的陪衬，就属风光摄影了。所以，拍摄风景人像，无论留影纪念还是摄影创作，如果把人拍得远而小，虽见身影但难辨容颜，就可能严重影响留影效果或神形表现，因此应近些拍摄，把人拍得大些才好。

所以我们拍摄时应注意画面的比例，一般来说，全身像相当于边高的1/2-3/4，大半身像相当于边高的2/3-3/4，半身像相当于边高的3/5甚至4/5（拍摄半身照片时强烈建议大家使被摄人的眼睛处于离画面顶端下方1/3处）。不管怎么样，人的头顶离画面上边应有适量的空间，以看上去协调并有一定的舒适感为宜，不能给人一种压抑感。

二、风光摄影

许多人都喜欢风光摄影，有时甚至不惜长途跋涉去搞创作，但结果却不尽人意，拍不出自己需要的效果，好像看到的和实际拍到的是两回事。

这是什么缘故呢？不注意构图--这是导致失败的一个很重要的原因。那么，我们具体应怎么去操作呢？

首先，我们首先要明确我们所要拍摄的对象是什么，我

们要表现的是什么，然后再按我们的拍摄意图去构图。画面构图除了特殊需要以外，一般应保持平衡，否则就会偏重或形成不稳定感。或者虽不平衡对等，但视觉上要觉得平衡，左右并不偏重。为了使画面平衡，除了采取对称式构图、或者通过画面透视的杠杆作用进行布局外，还可以借助视觉心理的杠杆感、稳定感——一两压千斤布局取得均衡。比如，画面的左半部是一座高耸的山峰，画面右下部是水面，上部是天空，由于景物及其影调存在强烈的对比，画面显得左重右轻，构图很不和谐。假设在画面右下部的水面有一只帆影，或者在画面右上部的天空人一只飞鹰，帆影或飞鹰即使很远很小，与高山相比微不足道，但画面左部高山的偏重感就会消失，整个画面的构图就显得均衡。

再如，画面右上部是一幢楼房或一座高耸的山峰，画面左下部是一片广阔的绿地，这样的画面显然头重（右上重）脚轻（左下轻），显得不平衡。假若适当选择取景角度，表现出绿地上的一群牛羊或一群在草地上玩耍的儿童，尽管牛羊和儿童本身并不能与楼房取得实质上的平衡，但由于与实物对应布局，就具有均衡构图的相当分量，使画面看起来并不见得左轻右重，从而取得了视觉上的平衡。

构图时保持平衡的同时，还要注意画面的反差。有时，在我们要拍的景物中,一部分亮度很大，一部分亮度很小（很暗），会让相机的测光系统顾此失彼：如果按亮部曝光，暗

部就会一片漆黑，毫无层次；如果按暗部曝光，亮部就会白茫茫一片，失去了细节。在处理这个问题之前，我们有必要了解一下胶片的感光特性：每一种胶片都有一个曝光宽容度，即允许曝光过量多少或曝光不足多少，对一般的日光型胶片而言，可以曝光过量3级，但只能曝光不足1级。超过了这个限度，所拍摄的景物就会失去层次。所以，当我们遇到景物反差很大的情况时，我们就要尽可能照顾暗部，即我们先按亮部测光，然后在测光的基础上，增加2-3级曝光量进行曝光，这样，亮部虽然曝光有些过量，但已照顾到了暗部，使暗部的层次大大地丰富了，而亮部的层次虽有所损失，但还有相当的层次，还不至于影响到整个画面。

此外，构图时还要注意景深的控制。比如，我们的拍摄对象是一朵洁白的莲花，那么，我们就应该使用大光圈，以获得小的景深，使莲花前后的景物虚化，以突出主体（莲花），如果我们拍摄的是山水风光，则就使用小光圈，以获得大的景深，这样才能突出山水的秀美。

还有一点必须注意——千万不要图省事而不使用三角架。使用或不使用三角架有时甚至会决定一幅作品的成败（特别是在使用长焦镜头时），因为一幅好的作品一般都要作放大处理，轻微的抖动在小幅照片中或许看不出来，但一经放大，抖动的痕迹就会显露无遗。比较好的解决方法是三角架+快门线。

第三节 灯光的使用

闪光灯的使用

电子闪光灯有时又叫万次闪光灯。它发光照度高，但照明时间短（发光时间约为1/5000-1/2000秒，故快门对闪光灯无控制作用。），能与高速快门同步（帘幕快门和钢片快门除外），并能连续闪光，便于快速摄影时使用，是我们使用得最多的人工光源。

闪光灯属于点光源，因而照度的强弱变化直接受光照距离的影响，即光照射距离越远，照度（被摄物体直接受光程度）就越弱。

我们可以按以下方法来使用闪光灯：首先确定拍摄对象与照相机的距离，然后按“闪光指数（GN）/拍摄对象与照相机的距离（M）=应用光圈（F）”的公式进行计算，得到当时条件下所应该使用的光圈。比如，闪光灯指数为24，拍摄对象与相机的距离为3米，那么，我们应使用F8光圈（24/3=8）。当然，我们也可以先确定拍摄时使用的光圈，然后变换上述公式，用“闪光灯指数/所用光圈=拍摄距离”来确定拍摄距离。

（注：①闪光灯指数一般都印刷在该闪光灯的背面；②使用闪光灯时，快门速度不得超过相机所支持的最高同步快

门速度，但镜间叶片式快门可在任意快门速度下与闪光灯同步；③不得近距离对着婴儿的眼睛闪光，否则有可能伤害婴儿的眼睛，造成严重后果。）

如何掌握夜景曝光量

由于夜景曝光量的计算比较复杂，在这里不宜详细讨论。

下面只提供在某些情况下的曝光量（以下数据均以ISO100/21型胶片为基准），供大家参考：

拍摄

城市

夜景

繁华

明亮

橱窗

霓虹

灯光大概情况 从高处俯摄大场面 距离20-30米 大商店商品陈列橱窗 距离30-50米 距离10-20米 6 5.4 6 5.5.适5.曝光时间1-2分钟 1/8秒 1/15秒 1/30秒 1/30秒

喷水池

灯光

灯光

大工地

灯会

节日

礼花

晴空

晴空

星星

夏夜

夏夜

小市

室内

右 距离10-20米 距离500米左6 距离50-100米表现礼花完整的花形 显示出月,面阴影层次 表现星星移动光迹 表现闪电完整形态 城镇夜间一般小市 拍摄一般人物照片 5.4 5.1/30秒 1-2分钟 1/4秒 8 1-2秒 1/60秒 11 1-2小时 8 1-2秒 4 1-2秒 4 1/4秒

夜景的拍摄没有统一的规律可循，读者可以把以上数据作为参考，具体操作可根据实际情况适当调整，灵活掌握，不必生搬硬套。

第五章 摄影技巧

平时我们看到许多有特殊效果的照片，我们看见了也学着去模仿，但我们的作品的效果往往和模仿对象相去甚远。 那么，我们如何才能拍出我们自己的特技摄影作品来呢？

下面，我们将通过几个实例来讲述如何进行特技（也许叫技巧更为合适）摄影，各位可以举一反三，制作自己的特技作品。

例一：多次曝光——在一张胶片上进行两次或两次以上曝光，利用重影或多影形成内涵有联系的一幅画面，这种摄影方法就叫多次曝光法。一般，我们利用分身罩（也可利用黑纸片）实行分身合成摄影：利用分身罩，首先挡住一半，进行一次曝光，然后再挡住另一半，再次实行曝光，这样就完成了一次多次曝光。或者拍摄对象明暗相差较大，我们先记录好暗部的位臵，然后以亮部为曝光标准进行一次曝光。之后，我们再根据所记录暗部的具体位臵，利用暗部的

面积（在第一次曝光时这部分基本上没有感光）进行再次曝光，同样可达到多次曝光的目的。

例二：变焦距慢曝光——有时我们看到一些照片，画面中心的景物成像清晰，画面四周影像逐渐虚化，表现为辐射状造型效果，形成俗称爆炸式的动感，或者有些照片拍的是节日之夜的建筑物所饰的串灯形成辐射状光画线条，产生了很强的纵深视觉。我们可以用变焦过程中慢曝光的方法拍出类似的有特技效果的照片，操作要领如下： ⑴把相机固定在三角架上；

⑵保持主要拍摄对象处于取景正中心；

⑶把变焦镜头的焦距定在最长端；

⑷在变焦的同时释放快门。需要注意的是，变焦过程与慢曝光过程的速度时间应保持一致。如曝光2秒，变焦距的操作起止亦应为2秒；还需要注意的是动作要均匀，千万不要使相机发生震动，否则极易导致拍摄失败，建议使用快门线控制快门（这种方法的难度大，成功率不高，希望大家熟练之后再进行实践）。

例三：模拟夜景的拍摄——比如我们在河边看到西方的落日，我们就想拍出一张有“一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红”意境的照片来。那么，我们可以按正常曝光量再

减3级的标准来曝光（人为的制造曝光不足）。这样，照片的画面就会偏向橙红色，有一种夕阳夕下的味道，如果再加上一两个帆影，那效果就更妙不可言了。（说明：为保险起见，最好采用第四章的“括弧曝光法”）。

例四：人造倒影——比如我们有时看到一个景点很适于拍风景，但美中不足的是没有倒影。这时，我们可以将一面镜子臵于镜头的前下方，适当的调整位臵，就可以“造”出一个倒影来（此法特别适于拍摄城市夜景）。

例五：超近距离拍摄——有时，我们需要近距离拍一些微小的物体，而初学者大多数都不具备近摄设备。这时，我们可以利用一些特殊的方法来达到目的。用以下的方法，甚至可以在2mm处进行超近距离拍摄：⑴首先把单镜头反光式相机的镜头拆下⑵左手握住镜头，右手握住机身，将镜头倒接⑶适当调整距离（来回移动相机），直到结像清晰为止，并进行测光（此时相机的测光系统仍然有效）⑷拍摄，完成操作。注意：在进行超近距离拍摄时，由于距离过近，所以景深特别浅，所以要尽量收小光圈以获得较长的景深，另外，由于机身和镜头分离，把握的难度较大，不易握稳相机，容易发生抖动，所以应适当调快快门速度。最重要的一点是：不可心浮气燥。这一点要切记。

例六：慢快门拍摄技术—我们可以以利用高速快门来固定快速运动的物体，另一方面，我们还可以利用低速快门不能固定高速运动物体这个特性来获得动感。比如，我们要拍摄公路上的车辆，用1/8秒的低速快门来拍摄时，由于车是运动的，用1/8秒的快不能有效的“固定”汽车，车就显得略为模糊，但背景是静止的，所以是清晰的。这样就形成了动与静的对比，形成强烈的动感，给人留下了深刻的印象；再如，我们在夜晚拍摄城市夜景时，利用B门或T门进行长时间曝光，汽车车灯的就会被拉成一条线，行人等因为长时间曝光而只留下一个虚动的影子，而城市楼房等景物却因为固定而很清晰，从而形成了一副极富美感的城市夜景图。还有，我们在进行风光摄影拍摄瀑布时，就应该使用慢于1/4秒的快门，这样才能表现出瀑布那丝丝缕缕、如云如雾的诱人魅力，总而言之，例子是永远也举不完的，重要的是广大初学者要多加实践，在实践中总结经验，举一反三，只有这样才能提高自己，超越自己！

七招搞定微距、花卉摄影

一、近摄距

这个问题也很简单，你拍摄的时候，相机镜头越靠近主体，景物清晰的范围就越窄（景深越浅），那么你的主体就愈发突出，玲珑有致，尽在眼前了。不过，前提是相机的镜头在靠景物最近时要能手动或者自动对焦，要不然的话，无论怎么对焦都没法对清晰，还以为是相机不好使岂不贻笑大方？

二、大对比背景

这可能是大家最为头痛的问题，到底要怎么弄才会让背景尽可能地突出我要拍摄和表现的主体啊？大家肯定注意到了，落日在暗淡的天际显得分外夺目！直入你的眼球，你有时候似乎就根本没有留意它的周围还有其他物体的存在，是么？这是因为明亮的物体需要深暗的背景来衬托、才越显清晰明亮；反之亦然、深色的物体也需要明亮鲜活的背景来陪衬才线条毕露。所以，我们在拍摄无论花草昆虫或者是其他物体的时候，需要“以深（背景）衬浅（色主体）”、“以浅（背景）托深（色主体）”。这是八字要决，切记！

三、长焦距

简单地理解就是：拍摄时候尽可能使用所摄镜头的最长焦距，如EF70-200mmF2.8LU就使用200mm焦段。这样做有一个最大的好处---长焦距对景物的远近有压缩效果、更可以模糊背景以突出主体。

四、大光圈

这是第一重要的一点，拍摄微距中的花草昆虫，一定要熟悉自己手中的镜头，哪怕是A95之类的不可换相机镜头也是一样的道理（最为主要的是相机最好具备手动拍摄模式）；在光线恰当照度充分的前提下，尽可能开大镜头的光圈（当然镜头本身的光圈是由9片叶片组成的焦外成像最好、虚化效果最自然养眼）以虚化所摄主体的背景，在这里可以选择“光圈优先”模式或者手动模式。比如佳能著名的百微—EF100mmF2.8U，可选择最大光圈F2.8进行拍摄。不过有些消费级机器的镜头和非专业135微距头像质本来差些，在完全靠近被摄体时可以适当的收缩一两档光圈以保证成像水准和清晰画质。

五、远背景

这又是怎么理解呢？说起来还很简单：如果你同时使用了上面四招，还不能有效地模糊背景，那么问题就出在你的被摄主体、离你的背景距离太近，以至于背景还在景深的清晰范围之内！所以，如果拍摄现场允许，你可以自由地移动拍摄主体的话（比如盆栽植物）？那么，就将它移动一下，让被摄物离开背景更远些，这样的话，就可以最大程度地保证你的拍摄要求---模糊背景并突出主体。

六、三角架及配件

特别是在暗弱的光线下（比如日出日落时分），又没有什么依托物（如灯杆、树枝、土堆、豆袋等）的情况下，再

没有一个稳定而坚固的三脚架、确实难以想象如何去拍摄。因为微距摄影往往强调图像的品质，这种时候提高感光度显然不是明智之举！

忠告：要想有高品质的PP，三角架、快门线（或者自拍）必不可少！

这里说的配件，是指闪光灯（普通的或者微距拍摄用的环形专用灯）、反光板，可以在主体和背景需要补光的情况下，大显身手，得偿你愿哦！

特别提醒：注意控制闪光灯的输出强度、如果输出光量过强的话，会导致主体层次全无，毫无生气！我们当然是尽量使用自然光为妙，补光是不得已而为之的事情呵。

七、光线

光线、光线、光线---这是摄影的魔术之手！神奇之魅！ 不记得是哪一位前辈曾经说过：“画家用颜料作画、摄影家用光线作画”！是不是很牛呀？我们可以使用光线，仿佛超人一般？！可是，如果光线运用不当，或者对光线没有足够认识的话，我们哪怕用完前面说的六招，也是徒劳的。

其实、微距摄影非常需要极具造型能力的侧光、侧逆光和逆光等光线；在这一类的光线下，被摄物会熠熠生辉，充满活力与生命力，因为这些光线会让被摄物体的轮廓、曼妙线条、最动人心弦的细微之处显露无遗！

在这里，一定要注意准确的曝光，最好使用点测光（如果能够准备一个标准灰板备用最好不过）；如果相机本身没有点测功能，反正使用数码的朋友居多，多变化曝光组合多曝光几次，直到满意为止 。也是不记得哪位前辈还说过一句话：“画家作画用加法（不断地添加色彩）、摄影家作画用减法（去粗存精、只表现和突出自己需要的部分）”！在运用光线表达被摄物体的时候，这是一条铁律！

我们不要老是在取景框里舍不得对美景进行取舍，我们不知道这样会让自己的被摄主体淹没在无趣和无关的杂物之中，最后获得一张张废片。要果断地舍弃不需要的部分才能直达光辉的顶点。

数码相机相关知识

产品类型可以理解为数码相机的“人为”分类，根据数码相机最常用的用途可以简单分为：单反相机，卡片相机，长焦相机和家用相机。

单反数码相机指的是单镜头反光数码相机，这是单反相机与其它数码相机的主要区别。卡片数码相机在业界内没有明确的概念，仅指那些小巧的外形、相对较轻的机身以及超薄时尚的设计是衡量此类数码相机的主要标准。长焦数码相机指的是具有较大光学变焦倍数的机型，而光学变焦倍

数越大，能拍摄的景物就越远。传统对家用机定义不是很清楚，一般对成像没有特别高的要求，主要用来拍摄人物的都可称作家用机。

单反相机：

单反数码相机指的是单镜头反光数码相机，即Digital数码、Single单独、Lens镜头、Reflex反光的英文缩写DSLR。目前市面上常见的单反数码相机品牌有：尼康、佳能、宾得、富士等。

佳能单反IDs Mark Ⅱ

工作原理：

在单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的，一般数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器（EVF）看到所

拍摄的影像。显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。

在DSLR拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，感光元件（CCD或CMOS）前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线便投影到感光原件上感光，然后后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，十分有利于直观地取景构图。

主要特点：

单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。

另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件（CCD或CMOS）的面积上，单反数码的面积远远大于普通数码相机，这使得单反数码相机的每个像素点的感光面积也远远大于普通数码相机，因此每个像素点也就能表现出更加细致的亮度和色彩范围，使单反数码相机的摄影质量明显高于普通数码相机。

卡片相机：

卡片相机在业界内没有明确的概念，仅指那些小巧的外形、相对较轻的机身以及超薄时尚的设计是衡量此类数码相机的主要标准。其中索尼T系列、奥林巴斯AZ1和卡西欧Z系列等都应划分于这一领域。

索尼卡片机T10

主要特点：

卡片数码相机可以不算累赘地被随身携带；而在正式场合把它们放进西服口袋里也不会坠得外衣变形；女士们的小手包再也不难找到空间挤下它们；在其他场合把相机塞到牛仔裤口袋或者干脆挂在脖子上也是可以接受的。

虽然它们功能并不强大，但是最基本的曝光补偿功能还是超薄数码相机的标准配臵，再加上区域或者点测光模式，这些小东西在有时候还是能够完成一些摄影创作。至少你对画面的曝光可以有基本控制，再配合色彩、清晰度、对比度

等选项，很多漂亮的照片也可以来自这些被“高手”们看不上的小东西。

卡片相机和其他相机区别：

优点：时尚的外观、大屏幕液晶屏、小巧纤薄的机身，操作便捷。

缺点：手动功能相对薄弱、超大的液晶显示屏耗电量较大、镜头性能较差。

长焦相机：

长焦数码相机指的是具有较大光学变焦倍数的机型，而光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。代表机型为：美能达Z系列、松下FX系列、富士S系列、柯达DX系列等。一些镜头越长的数码相机，内部的镜片和感光器移动空间更大，所以变焦倍数也更大。

佳能长焦相机S3 IS

主要特点：

长焦数码相机主要特点其实和望远镜的原理差不多，通过镜头内部镜片的移动而改变焦距。当我们拍摄远处的景物或者是被拍摄者不希望被打扰时，长焦的好处就发挥出来了。另外焦距越长则景深越浅，和光圈越大景深越浅的效果是一样的，浅景深的好处在于突出主体而虚化背景，相信很多FANS在拍照时都追求一种浅景深的效果，这样使照片拍出来更加专业。一些镜头越长的数码相机，内部的镜片和感光器移动空间更大，所以变焦倍数也更大。

如今数码相机的光学变焦倍数大多在3倍－12倍之间，即可把10米以外的物体拉近至5-3米近；也有一些数码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍-22倍，能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。如果光学变焦倍数不够，我们可以在镜头前加一增倍镜，其计算方法是这样的，一个2倍的增距镜，套在一个原来有4倍光学变焦的数码相机上，那么这台数码相机的光学变焦倍数由原来的1倍、2倍、3倍、4倍变为2倍、4倍、6倍和8倍，即以增距镜的倍数和光学变焦倍数相乘所得。

变焦范围越大越好？

对于镜头的整体素质而言，实际上变焦范围越大，镜头的质量也越差。10倍超大变焦的镜头最常遇到的两个问题就

是镜头畸变和色散。紫边情况都比较严重，超大变焦的镜头很容易在广角端产生桶形变形，而在长焦端产生枕形变形，虽然镜头变形是不可避免的，但是好的镜头会将变形控制在一个合理范围内。

而理论上变焦倍数越大，镜头也越容易产生形变。当然很多厂家也为此做了不少努力。比如通常厂家会在镜头里加入非球面镜片来预防这种变形的产生。对于色散来说厂家通常使用防色散镜片来避免，比如尼康公司的ED镜片。随着光学技术的进步，目前的10×变焦镜头实际上在光学性能上应该可以满足我们日常拍摄的需要。

配套设施

对于拥有10倍光学变焦镜头的这些超大变焦数码相机，整体上的某些缺陷，将对最终的拍摄质量以及用户的使用造成致命的影响。

1、长焦端对焦较慢。众所周知，消费类数码相机的自动对焦技术实际上并不是非常领先的，从速度上来说也不理想。这也是为什么很多人用了一段时间的消费类数码相机后换数码单反(DSLR)的原因。而对于10倍变焦的这些机器而言，长焦端的自动对焦将受到更大的考验。就目前上市的这些机器来看，不少机器在这个方面的确存在缺陷。主要是表现在对焦不坚决、或者是不能对焦，这在光线比较暗的地方尤为明显。

2、手持时候的抖动。熟悉摄影的朋友大多数都知道安全快门速度这个概念。安全快门速度其实就是焦距的倒数。所谓安全，也就是说如果你所使用的快门速度高于安全快门速度，那么拍摄出的照片基本不会因为手不受控制的抖动而变得模糊。相反如果低于这个速度，那么就比较危险了。由于10倍光学变焦的数码相机的焦距非常大，所以就要求我们拍摄时要保证较高的快门速度。否则就比较容易失去宝贵的精彩画面。

3、画面质量。上面我们其实已经谈到了这个问题。就目前刚刚上市的超大变焦数码相机来说，它们的画面质量严格来说也不属于很好的范畴，特别是在长焦端。

4、重量与体积。由于10倍变焦的数码相机的镜头使用的镜片增多，而镜头口径、体积都会变大，导致相机的体积与重量也会相应增加。虽然目前也出现了一些紧凑型设计的超大变焦数码相机，但是到现在为止，还没有一部超大变焦的数码相机，重量在200克以内的。

轻松学摄影-ISO知识与运用

这一节和大家说说ISO感光度的知识以及这几者ISO、光圈、快门之间的关系！

ISO值：

在传统相机和数码相机里面都有这个设臵，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影响是造成感光时间加长，这就不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。

光圈：

镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，

这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。

快门：

配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。

光圈和快门的关系：

当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么，你可以选择

F5.6,1/250---F11,1/60等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”－－就是要保证曝光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然，这种倒易率也有失效的时候比如拍摄月夜星空，等等

特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。

ISO值的运用：

ISO值可以控制曝光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获得一挡缩小，或者快门获得一挡加快，反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。当然在一般数码相机来说，高ISO会带来更高的稳定性和感光度，但是这也不可避免的造成成象效果的降低，比如在ISO64拍摄和ISO200拍摄的同一张样片来看，ISO的画面几乎肯定的是比后者要干净，噪点也要降低不少，所以在使用一般DC的人们，在光线不太好的状态下，推荐使用脚架而不是一味的提高ISO来提高稳定性！

轻松学摄影-CCD与像素的秘密

前面说到了数码相机一系列技术部件的知识，而现在我们回到最让普通消费者比较注意的地方那像素的知识，很多朋友问的第一句话，你的数码相机是多少像素的，其实这一点固然有一定的道理，但不是像素越高就能带来更高的清晰度，他只能带来在电脑上看更高的分辨率而已！接下来，让我了解下CCD和像素之间秘密吧！

到底需要多少CCD像素？

CCD，是英文Charge Coupled Device的缩写，中文译名即“电荷耦合器件”。从功能上看，它负责将镜头传来的光信号转换为电信号，类似于普通光学相机的胶片。

CCD光电转换是通过CCD上面布满的许多感光点（MOS电容）来实现的。一张图片，就是通过这一个个的感光点来描述其色彩、亮度与灰度的。

对CCD感光点，我们通常的另一种描述是“像素”。理

论上，像素越多，拍摄时就能使被拍摄物的影像分得更精细，对图像的描述也会更精细。也就是说，要提高图像的分辨率，最直接的方式就是提高像素个数，即CCD感光点的个数。

正是由于这个原因，CCD像素的个数，构成了数码相机成像质量的一个极其重要的决定因素，甚至被绝大多数人当作了唯一重要的参数，尤其是在普通消费者那里，“唯像素论”已经变成了主流消费观念。先头的例子中，那位同事，就是了为500万像素，甚至连变焦能力和镍氢电池都可以容忍。

那么，在实际应用中，我们究竟应该如何看待像素的个数呢？

有人说，如果要达到普通35mm光学相机的画面质量，数码相机的像素至少要到千万以上。这句话的另外一层意思好像是，即使如600万像素级的高档家用数码相机，其成像质量也无法与普通的光学相机相比。

但事实并不完全如此，上面的比较是不公平的，因为所有的一切皆取决于我们的应用。在一些特殊的行业，比如出版、影像、广告行业等，它们经常需要将图片放得很大。对

这种应用，即时目前最先进的千万像素级数码相机，与传统光学相机相比，也捉襟见肘。而在家用领域，却极少有把照片放大到7寸以上的需求——即使7寸照片，200万像素也完全满足需要了。

下面列出一组分辨率、像素与实际成像大小的关系：600×800=48万像素=3寸照片

700×1000=约80万像素=5寸照片（3.5×5英寸，毫米规格89×127）

800×1200=约100万像素=6寸照片（4×6英寸，毫米规格102×152）

1000×1400=约150万像素=7寸照片（5×7英寸，毫米规格，127×178）

1200×1600=约200万像素=8寸照片（6×8英寸，毫米规格152×203）

1600×2000=约310万像素=10寸照片（8×10英寸，毫米规格203×258）

1600×2400=约400万像素=标准照片（8×12英寸，毫米规格203×304）

1600×2800=约400万像素=宽幅照片（8×14英寸，毫米规格203×356）

（注：以上分辨率是相应尺寸照片所需要的分辨率，可能与数码相机所能调节的分辨率档次略有不同。一般地，图片的分辨率乘积就是所需像素的个数。在同一像素数情况下，所能成像的最大尺寸也大致相差无几。比如，300万像素产品，其可调节的分辨率档次在数码相机中可能表现为2048×1536，也可能表现为1600×2000。）

从上面的对比数据我们可以看出，对于普通家庭，如果没有特殊的放大需要，那么，300万像素应该是一个性价比都比较好的产品档次，甚至，200万像素也说得过去。如果在一种较低价位上，片面追求高像素值，那就极有可能损失相机的其他功能，而这些功能，比如变焦能力、微距拍摄能力、镜头质量、芯片处理速度等，对数码成像的质量而言，同样是极其重要的。这也是为什么有些300万甚至400万像素的数码相机，所拍摄的画面质量倒不如部分200万像素级

产品高的原因。现在的一个市场趋势是，许多厂商正利用用户对像素的盲目崇拜，玩起了像素升级的游戏。当然，升级的代价是成本的迅速增高。即以理光的R系列看，其R5、R4与R3相比，除了像素由500万增加到700万外，功能几乎没有其它质的改变，然而，就是这个像素的变化，就引起了价格从2000元到3000元的变化——几乎增加了1000元！

为了迎合用户对像素的偏好，有些厂商还在插值像素上大做文章，比如说富士的SuperCCD技术。而插值像素的真面目是，通过软件运算得到新的像素数，从而提升画面的分辨率。由于新像素不是CCD的物理感光点产生的，也即不是对画面的真实描绘，虽然画面可以翻倍地增大，但画面质量必然有所降低。因而，购买时一定要搞清楚光学像素与插值像素的值到底是多少。

被人忽视的CCD大小

如果拿佳能的A610与A700这两款产品放在一起比较，我们就会发现，前者是500万像素，而后者是600像素，但两者价格却相差不大！个中原因在于，除了镜头的不同外，CCD面积的大小也是影响数码相机成像质量的一个极重要的因素。佳能A610是500万像素，CCD面积为1/1.8；而A700是600万像素，CCD面积才只有1/2.5英寸——像素多的面

积小，像素少的面积反而大。

在选择数码相机时，只关注CCD像素数的消费者可能忽略了CCD面积这个更为重要的参数——可能，还有人把CCD的大小理解成了显示屏LCD的大小。而有的产品似乎也不太愿意告诉消费者这个参数，干脆不标明自己CCD的大小。

CCD面积的增大意味着什么？

在同样的像素条件下，CCD面积不同，也就直接决定了感光点（MOS）大小的不同。感光点的功能是负责光电转换，其体积越大，能够容纳电荷的极限值也就越高，对光线的敏感性也就越强，描述的层次也就越丰富。相反，如果感光点的体积过小，就容易出现电荷溢出的现象，使画面出现噪点。

不仅如此，CCD的大小还直接决定了焦距的长短。数码相机由于CCD面积远小于传统光学相机的35mm胶片，因而，它的镜头焦距就可以做得很短。如果增大了CCD面积，则必然要带来镜头焦距的变长，这自然会提高生产的成本。同理，如果CCD小一些，那么，相机的在焦距变短的情况下，也能做出类似长焦的效果，当然，其拍摄图片的景深也会大打折扣的——这也是家用数码相机拍摄景深无法与专业相机比

美的一个重要原因。

基于这一点，有些数码相机玩家并不看好那种仅升级像素个数却不改变CCD大小的做法，他们认为，如果CCD面积相同，倒不如去买像素值低的产品。如果再联系上面对照表中的数据，在CCD像素处于一种浪费的状态时，这种说法不无道理。

对于专业数码相机，其CCD面积往往做的比较大，比如佳能EOS 30D，其像素仅为820万，但价格却高达1万元左右，一个重要的原因是其CCD面积高达22.5mm×15mm。与之相较，目前佳能新推出的A640，尽管其像素为1000万像素，比佳能30D还要高200多万像素，但其CCD面积却只有1/1.8英寸（即8.1mm x 6.64mm），远远小于佳能30D。

摄影技术

建筑摄影三个诀窍

建筑摄影表现的内容十分丰富，不过拍好建筑摄影应注意以下几点：

一、选好拍摄点

建筑物多呈不同的几何形状，从不同角度观察，其造型、透视及前景和背景等均会发生明显变化，因此选择最能表现建筑物造型的拍摄点显得十分重要。适于建筑摄影的拍摄点主要有以下几种：

⒈高拍摄点：在表现建筑群的整体形态及各建筑物之间相互位臵关系时，常常选择高拍摄点，如俯拍建筑群全貌或城市全景等。

⒉低拍摄点：低拍摄点可使建筑物的竖线向上汇聚，能够表现出建筑物的高大特征，同时也增加了建筑物的稳固感。

⒊正面拍摄点：正面拍摄建筑物有庄严、平稳的感觉，在建筑物正面特征明显，要求画面构图庄重、平稳时常常运用这种视角。但正面拍摄建筑物缺乏线条透视变化和面的变化，画面较为呆板。

⒋侧面拍摄点：此时建筑物的横线条和竖线条都有明显的透视变化，而且能看到建筑物正面和侧面，有利于表现建筑物的各角度特征，突出建筑物的立体感。是拍摄建筑物最常用的拍摄点。

选择拍摄点不仅要考虑建筑物的表现和造型，还要考虑建筑物周围的环境，以及建筑物前景的取舍等。特别是在拍摄建筑物时，为了表现建筑物的空间感，常常需要选择一缕

树叶、一个房角等作为所拍建筑物的前景，放在画面一角。

二、光线的选择

不同的光线可使建筑物产生不同的造型效果。适于拍摄建筑物的光线有以下几种：

⒈高位正面光：适于表现建筑物正面的特征（如凉台、拱门、雕刻等），但不利于建筑物的整体造型。

⒉高位侧面光：不仅能很好地表现建筑物表面特征，同时也能充分表现建筑物的立体感，是建筑摄影中最常用的光线。

⒊顶光：照亮建筑物顶部，适于俯拍较大范围的建筑群，这种光线能把建筑群的层次区分出来。

三、滤光镜的运用

建筑摄影中，滤光镜是必备的。因为建筑物在室外，常常需要运用不同的滤光镜调整影调关系，突出建筑物。在建筑摄影中，常用的滤光镜有如下几种：

⒈黄滤光镜：一般的建筑物体多为浅灰色或呈暖调的其他浅色，而天空常呈现为蓝色。在黑白摄影中，如果不加用滤色镜拍摄，则浅色建筑物与天空衔接处将无法区别，加用黄滤光镜后可压暗蓝天、突出浅色的建筑物。

⒉红滤光镜：在黑白摄影中能将天空压得很暗，使天空与建筑物本身反差提高，显著地增强建筑物坚实的特征，使主体的线条和色块鲜明地展现出来。

⒊偏振镜：用彩色片拍摄建筑物时，使用偏光镜能压暗天空的蓝色，建筑物的色调更加鲜明，而且不会改变真实的色彩关系。

四、器材的选用

建筑摄影一般追求高反差和高像质，因此宜选用中大画幅的相机。胶卷宜选用低速或中速胶片，甚至可使用高反差的分色片。这些胶卷的共同特点是反差大、颗粒细腻。镜头选用标准镜头、广角镜头和超广角镜头。因为这类镜头视角宽，适于表现高大的建筑物。如果可能应使用移轴镜头，以便控制透视畸变。同时，室外拍摄必须使用遮光罩。此外，三脚架也是必备的，因为建筑摄影多使用小光圈，慢速胶片，且像质要求高，没有三脚架寸步难行。

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