汾湖便是子陵滩

出门旅游，旅行社安排了一辆商务车送我们去乘飞机。但中途要绕道，另接几个人一起到浦东机场。车过吴江，上来四个叽叽喳喳的清纯女孩，看来她们都是去机场的“驴友”。

寒喧几句后，我问，“你们从哪里来的？”

“芦墟。”她们中的一个回答。

“芦墟？没听说过。”

“孤陋寡闻！”

我说，我平时就喜欢研究地图了。这个芦墟，倒真没留意过。

“那有个故事听说过么，叫，莼鲈之思？”女孩问。

“怎么会没听说过呢。古代的一个大官，因为思念家乡莼菜和鲈鱼的鲜美，特意辞去官职，回老家专为品尝这两样美食了。”

“那个大官叫张翰，他的老家就是芦墟。”

“啊？——”看来，我确实是见识孤陋了。

汽车沿318国道向东疾驶。路的右前方出现了一个大湖。一个女孩指着湖边突出的象个半岛的地方说：“我们又绕回来了，看，那就是芦墟。”

远远望去，环绕着雾水苍茫的湖面，一个小镇在晨霭中隐现着几段粉墙黛瓦，几波烟树亭桥。看不真切，却更象一幅写意的江南水墨画。我心中赞叹着，又问：“那这个湖叫什么湖呢？”

“汾湖。”

“汾湖！”我再一次失声叫了出来，“这就是汾湖？安得南征驰捷报——”

“汾湖便是子陵滩——柳亚子写给毛主席的诗。”那位女孩真是个才女，接得可真快。

这个地方，我怎能不来呢？

外地旅游回来，我专程去了趟芦墟。

芦墟，位于上海、江苏、浙江三省交界处，属吴江境内。它处于“湖分两省”的汾湖北面。汾湖南面，就是浙江嘉善的西塘。所以，人们称西塘是“吴根越角”是不确切的，严格地说，应该西塘是“越角”，芦墟才是“吴根”。

车到芦墟，我穿过芦墟大桥朝镇里走去。整条大街上，现代化的银行、超市、发廊、手机店比比皆是，音像店，歌舞厅传出的音响声声震耳。街上还有三路公交车匆忙来去。商业气息浓厚的街市店楼是千镇一面。这，跟我心中的芦墟可是大相径庭。

但当我转过一个街角，向小巷深处走过一段后，感觉忽地就变了。就象音乐会上，宏大激昂的管弦乐合奏在指挥棒下戛然而止，然后，是一枝洞箫悠悠响起。轻盈舒缓，一下子注满心田。

一座单孔石拱桥，架在两边都是石驳岸的镇河上。那桥石的花纹在岁月的侵蚀中已斑驳漫漶，桥面因年代久远已高低不平，桥栏石缝中硬挤出的野树根枝，已遮住了半个桥洞。唯有桥顶上的四个小石狮，虽破损剥蚀，仍情态各异，惟妙惟肖。这座重建于清朝乾隆年间的“观音桥”，截然隔开了外面大街上的繁华庞杂。登上拱桥桥头，古风旧韵就扑面而来。

没有周围集镇上旅游商品的密集推销，只有买套鞋斗笠的杂货铺外，街边下棋的悠闲老者。没有河道中串流不息的观景游船，只看见参差河埠边，槌衣洗菜的青姑少妇。这芦墟镇河，自北向南逶迤而去，不宽也不窄。两侧的石驳岸边，饶有特点的是那花岗石河埠，三步一个五步一串，个个砌得齐整牢固，洗得刷净无苔。河道两岸上疏疏落落的合抱古樟树，棵棵向河中自然倾斜，把团团树荫，撒向河埠，铺向河心，却把宽敞整洁，让给了两岸的镇街。走在石板铺就的平整街面上，那感觉就是一个——静。

不过芦墟最有特色的，却是它散落在镇街河道两旁的跨街楼。

昆山周庄的房屋大都枕河而建，把河道和镇街分隔在两边；嘉善西塘的房屋往往临河，但缩进一个街面，街上长长的廊棚是屋和河的过渡。而芦墟的跨街楼，却是楼上枕河，楼下走街。河驳岸边既是街道又是宅楼，没有过渡却各行其便。行人在下赖其遮风挡雨，居家在上靠它住卧生息。而那由此而生的水镇风情，也更多了一份绰约别姿。

据说以前芦墟镇河两岸，放眼望去，满是可以连接起来的大大小小的跨街楼。随着年代的更迭，现在已为数不多了。但我仍看到了镇上不少各具特色的跨街楼。现存年代最早的，是建成于民国初年的许氏跨街楼，楼两侧高高的风火墙巍然耸起，远远看去整个楼就象桂林的象鼻山，中间的空洞就是穿过的镇街，而靠河一边的跨街脚，就是象鼻了。规模最大的是沈氏跨街楼，这是当年沈氏兄弟，双中清末同科秀才后的杰作：楼共五进，靠河设两落水河埠，第一进为船厅，船厅与第二进楼屋构架成跨街楼。走进楼下的街道，两边都有铺面房可供歇脚购物。而最让我流连的，却是芦墟河支流旁的一串“迷你型”的跨街楼。十来幢小楼连绵而建，靠河驳岸边的“跨街脚”，都是一根根木桩或水泥桩，就象湘西吊脚楼的楼脚。楼下的街道只有一块水泥楼板的宽度。进入这条楼街，就如走进了一条幽长的邃道。

沈氏跨街楼的楼街上，挂着块“东方旅社”的牌子，我突然产生了一个冲动：去楼上靠河的房间住一晚。到那更深夜静之时，躺在围有夏布蚊帐的老式床上，谛听汾湖的水缓缓流过古镇。清晨，远近几声鸡鸣，啼散烟水薄雾，床底楼板下，清晰地传上来赶集人过街的脚步声。天大亮后，我推开沿河的棂格窗，探头向下问河中：“有鱼么？”小船上的渔夫仰脸答道：“汾湖里刚出水的鲜鲈鱼啊，你用绳子荡个篮子下来，我给捉一条，你再吊上去。”……

轻拂的湖风中隐隐传来芦墟山歌，是那么的清淳悠扬。柳亚子曾感慨而问：“芦墟是文学的渊？”虽说，他的故居纪念馆在黎里，但这里的人却说他的老家是芦墟。因为，他想归隐的地方是汾湖。

不管怎样，我总觉得柳亚子和毛主席在北平时，那段关于汾湖的律诗酬答，更象是茶馆里两位茶客的神聊闲侃：两位老先生坐在芦墟的跨街楼下，看着河里的乌篷船和岸上的行脚担，端起紫砂壶续水而聊。柳老先生发牢骚说，我，才能就好比东汉时那个辩论打擂台的戴凭，驳倒了无数享有盛名的学者，但却象孟尝君门下的食客冯谖，食无鱼出无车，得不到应有的待遇，只好弹着长剑到处埋怨。——“夺席谈经非五鹿，无车弹铗怨冯谖”。我可是赤胆忠心的呀。算了算了，什么时候大军南征，传来捷报，解放我家乡，这汾湖，就是当年严子陵在富春江上隐居钓鱼的地方，我回汾湖，隐居算了。——“安得南征驰捷报，汾湖便是子陵滩”。

毛泽东听后微微一笑，呷了一口茶，就如闲谈家常似地开导这位年长而执拗的老先生：我和你的交情也是很久了吧，你呀，“牢骚太盛防肠断，风物长宜放眼量”，莫要说北平昆明湖里的水不深，你就在那里看看湖山钓钓鱼，那可比隐居在富春江强多喽。——“莫道昆明池水浅，观鱼胜过富春江”。这时的毛泽东，一改以往“数风流人物还看今朝”的豪迈气慨，劝说疏导是那么的和风细雨。共和国开国前后，统战工作错综复杂，毛态度诚恳地挽留这位重要的统战对象，却又没有给他任何待遇上的许诺，但采用了一种特富诗意的表达，使得又是诗人的柳亚子当时无话可说。我们不得不赞叹，毛泽东在当年的经国大事中，所表现出的举重若轻的伟人智慧。

柳亚子最终没有回到汾湖。相比西晋时的张翰，想念家乡的莼羹和鲈鱼汤，居然乘着牛车，跋涉月余，决意辞官回到芦墟。一千六百多年后，与张翰同一家乡的柳老，却怀着进取政坛的雄心，选择了留在京城。人各有志，其中的功过得失，后人会如何评述呢？

汾湖不语，芦墟无言，只有湖边的山歌又隐隐响起。“浙水吴山入画无，诗人今古属汾湖”，不问柳亚子最后的去向，但他留给我们关于汾湖的美好印象，却是刻在了心田。我也该回自己的家乡了。我的家乡也有跨街楼，但不多；也有象汾湖一样的湖，也不少。我想，作为一个平常人，怀着一颗平常心，那我美丽的家乡，又何尝不是享受闲适的“子陵滩”？