世纪老人2012年第1期

　　桑吉大塔，是被中国玄奘遗漏的一个重要佛教古迹。 　　它坐落在北印度一个静静的小村子――桑吉村。从我们刚到站的中央邦首府帕博尔，再转乘汽车，经过46公里的贫瘠乡村和黄土飞扬几乎看不见道边的路，便来到桑吉佛塔遗迹。它虽然身处荒远乡野，却以“佛塔之城”闻名世界，听说那覆钵式的大塔内奉祭着佛陀的舍利。 　　1000多年来，曾经遍布印度的佛塔，几乎都毁于宗教冲突和时间蚕食，只有位于莱森平原上的桑吉佛塔，因为被忽视，才躲过了无数次的劫难幸存下来。 　　玄奘当年在印度长达十几年的考察中，没有注意到它的存在。印度史学家曾对此大感惊异!也许，正因为当年唐玄奘认定这里并非佛教中心，没有写进他史书般的记载里。这里，因此未引起贪婪之人的关注，才能不动声色地留下了! 　　看来，它确实得到了佛陀庇护。 　　汽车停下后，下车环顾四周，眼前只有遗迹公园寂寞而简单的大门，我满怀兴奋地迈进门，前方仍然一片荒野，仅沿道向前不足500米处，有座小山丘，上面长着几棵古树，如同古世纪老人的几根胡须。荒漠之中，竟寻不见佛塔踪影，心情有点懊恼。 　　然而想既然又乘火车又坐汽车，一路颠颠簸簸地跑了十几个小时，这么辛苦地来了，总得进去走它一遍吧。压制着酷热和失望带来的烦躁，硬着头皮向前迈步。 　　谁知，刚刚顺道走上山坡，豁然眼前一亮，那佛塔，那雕琢精美、大小不一的佛塔布满山野!惊叹声中，我情不自禁地向佛塔跑去…… 　　这里，是印度唯一现存的从公元前3世纪至12世纪的古代佛塔群。在这座高不足100米的小山丘上分布着50多处遗迹，其中佛塔、修道院、寺庙及圣堂等许多历史建筑被部分保存下来。在12世纪前，这里一直是印度佛教的教理中心，目前它是现存世界上最古老的佛教圣地之一。1989年，它被联合国教科文组织列为世界文化遗产。 　　就像初见一位老人那样，初相识时，他满是皱纹的脸，往往难以吸引人注意，然而与其进一步深谈和了解，却会让人肃然起敬。桑吉就是如此。 　　“它是佛教艺术起源之地，这些雕刻内容是早期在佛教造像产生前，佛本生像的一些故事。”站在桑吉大塔旁高约十米的天门旁，阮教授指着布满在上面的浮雕、圆雕和半圆雕说：“这些佛传故事里，佛陀本人形象并没有出现，却用菩提树、法轮伞盖、佛足迹等象征符号来暗示佛陀的存在。看!这四座天门上，汇集了印度早期佛教艺术的精华!”阮教授边走边兴奋地告诉我，“这桑吉遗迹的存在，对佛教造像艺术的学术研究来说，太重要了!”在桑吉佛塔群中，我像个影子般地跟随着他，因他总是有倒不完的知识和典故，这次和他们结伴西行获益良多。 　　为了更清晰地了解这位沧桑老人的全貌，我和达丽顶着炙热的骄阳，拾级登上山顶。眼前又是另一番壮观景色，整个山顶面积很大，足可让人从容散步，并可气势昂然地巡视下面的众佛塔群。从这里向四周眺望，远处是一片平坦原野。古时候这里曾经是商贾穿梭、人声鼎沸的热闹之城。遥想当年这片佛塔群的主人，选择这片广阔地域的高坡上建造中心，真是智慧，它能保证周围能以各种模式的再发展，使其有足够的经费，让更多的信徒们陆续在此建造佛塔。 　　历史记载公元前3世纪，阿育王皈依佛门之后，在全国大力弘扬佛教，共建有8.4万座佛塔，其中8座建在桑吉，现存3座，最著名的是桑吉佛塔一号遗址，也是我们眼前的桑吉大塔，其余的建筑大约是后来各年度的相继而建的，因为在风格上反映了不同时代的特点。这些佛塔的建筑和雕刻，吸收了波斯、希腊等艺术风格，装饰繁缛富丽、雄浑古朴、庄严秀丽。在桑吉大塔外，南北西东向四个方向，各建有1座天门(亦称沙石塔门牌坊)，上面用象征的手法描绘佛祖前世、当世和来生的故事，被称为“陀兰那艺术”。其中最古老的南门，为公元前75年至公元前20年建造而成，它们使得桑吉大塔更具有浓厚的佛教传统气息。 　　中间的桑吉大塔为半球形建筑，原为埋藏佛骨而修建的土墩，后来又加砌了砖石，顶上增修了一方平台和3层华盖，并在底部筑有石制基坛和石制的围栏，上面雕刻着繁缛的花纹。塔的中部和底部各有一圈人行道，中间有石阶相连，人可以上下绕着佛塔行走。佛塔最外侧的石头围栏上刻有捐款者的姓名，这大概也算是佛教建筑中较早的商业运作。 　　在我们进遗址大门的左面，那里还有两座佛塔是为佛陀十大弟子中的舍利佛和目犍连建的。据说其中一座藏有舍利佛和目犍连的舍利，1851年被发现。桑吉大塔现为印度最大的佛塔，除了其丰富的雕刻是古印度佛教艺术之精粹，在佛教艺术史上有着重要地位，佛塔的建筑也表现了早期印度佛教建筑的风格，引领了印度建筑艺术的发展。这里，任何一块石头都流淌着人类2000年的艺术印记。 　　桑吉佛教古迹，是印度历史上值得自豪的一个丰碑。 　　这些拙美的雕刻在石塔上、天门上，娓娓地叙述着佛本身遥远的故事，我轻轻地触摩着它们粗砺的身体，静静地听阮教授指着、讲着，石塔上那些雕刻的动物、人物仿佛在我眼前活了起来，它们从遥远的史前走来，演绎着佛陀在圣界与人世的各种情景…… 　　我想像在这里，就在我现在站立的脚下。从公元前3世纪始，阿育王首先在这里建造了一座红砖佛塔，迎来了第一批信徒，到巽伽王朝的佛教徒们开始再重修；再经过安陀罗王朝、笈多王朝的多次扩建。这片佛教建筑群，几千年来，因信徒们的虔诚，使它战胜了天灾人祸的任何劫难。在闪烁的佛光中，在时空交错的结合点上，在这佛的舍利塔前，这里曾有多少敬仰佛陀的信徒和游客，络绎不绝地走过，又走过……这里走过多少对佛终身奉献的虔诚生命，这里又迎来过多少向佛求乞灵魂解脱的忠诚信徒。 　　他们都已得到佛陀的召唤?在佛的天国永生了? 　　那么，这些人和今天的我们，都留在他的视野里了吗?可以遐想，那是个多么浩瀚无边的场面啊!不同的肤色、不同的语言、不同国度的不同服饰装束，老的、少的、男的、女的，再加上世纪前的、世纪后的人，该全在佛光的庇护之下吧，他们之间会有战争吗?没有战争也会有打架吧，这可都是人的本性啊。难道他们的灵魂都已超度?升佛了吗?他们现在都披着袈裟，在天堂盘坐着?那也太枯燥了吧。 　　我总觉得，信佛是件很幸运的事。首先，寻到了一个精神的信仰寄托，其二，他们是有一定经济基础的，有可以衣食无忧地去完成他们信仰的条件。当年的释迦牟尼不是因为出生帝王，怎么可能饿着肚子考虑或追寻精神所需呢? 　　而今天，桑吉古佛塔的群神们更幸福了!真是羡慕。它们可以千年不死，俯视着人间万象。在它眼前显现的人物和故事，一定是最丰富的。做这样的老人真幸运! 　　无奈石头垒筑的历史也不牢固。 　　佛教在印度的衰落，使得今天珍贵的佛塔周边长满了杂树藤蔓。现在眼前的景象和记载中阐述早在公元12世纪一样，那些树木散漫的根茎在寻找泥土时，竟然把一些佛塔拉扯倒了。 　　佛教之光在这里，如孤独的老人一般，在自己的家园坚守了几千年。 　　因为普度众生的佛教，太过于慈悲忘怀，而被社会、被生养的亲人抛弃了吗?还是他自己想独坐修仙，不希望俗人打扰? 　　佛教反对印度种姓制度，主张一种“众生平等”的和谐社会，符合种姓制度中第三等级和第四等级以下的大部分人民的要求。但是为何今天在宗教信仰自由的印度，信仰佛教的人数仅为总人口的0.7％，完全无法与阿育王时期佛教的鼎盛相比? 　　为什么呢?这是历史在给佛教与世无争的信仰，一个历史的证明吗? 　　这位世纪老人，寂寞地住在自己土生土长的家中，四周已空空荡荡，唯有日月风雨作伴。整个桑吉古佛塔群，今天游人仍然寥寥无几，仿佛仅有我们这些华夏的后裔，虔诚地翻越喜马拉雅山脉，前来瞻仰。 　　它真的老了吗? 　　桑吉佛塔，是个值得任何子孙骄傲的老人!