户外人像夜景拍摄技巧

户外人像夜景拍摄技巧

接踵而至的圣诞、元旦和春节，把城市的夜景打扮得异常艳丽多姿，走在热闹的街上，周围到处都是阑珊的灯影，在节日的气氛中，和朋友家人一起合影应该是件很惬意的事情，那么该怎样拍摄漂亮的灯饰人像照片才会有好的效果呢？很多人可能认为要一部专业型 DC 才成，其实只要运用得当，一部标准配备的傻瓜 DC 一样可以拍到不错的灯饰人像照片，而且傻瓜DC的小巧轻便，拍完照片直接放在口袋就可，决不会影响你和朋友的狂欢计划。不过也当然不是按下快门那么简单了，以下是 DC 拍摄灯饰人像时需注意的事项，希望能给你个小小的参考！

闪光灯设定

相信不少人试过拍摄灯饰人像照片，画面的人物光度正常，不过背景黑得甚么也看不见，其实这是相机的快门速度太高所致。在黑暗环境下，如果要吸纳背景灯饰光线，所有相机都需要一个较慢的快门速度，不过对于大部份入门用家来说，慢快门又会容易手震。

要解决这个问题，大家可以将 DC 的闪光灯模式由全自动模式转为夜景同步闪光灯模式，这样DC一方面会开启闪光灯为人物补光，同时亦会保留较慢的快门让背景光线有足够时间曝光，拍出来的照片就会自然得多。如果碰巧你的DC没有夜景同步闪光灯功能，可以尝试在相机的场景模式中找寻“夜景人像模式”也可以拍出效果相近的照片。以最新 DC Canon Digital IXUS i 为例，选择夜景同步闪光灯模式便可以轻易拍出光度自然的夜景人像照片。

善用长短焦距

普遍拍摄都用上最短焦距，以尽纳整座大厦灯饰，不过张张如此实在死板。不妨考虑使用长焦距，Zoom至灯泡更密集部分，取景范围实行以小胜大。人像照同样可运用此技巧，得到主体与背景压缩的透视效果。至于平常拍摄，用家都会选择最贴切之白平衡，避免偏色。选用钨丝灯白平衡，可得到接近肉眼所见色彩效果，较为大路；若调至日光模式，则可夸张其低色温的橙黄色调，更有节日味道。

除了正常曝光外，选择+2EV曝光补偿，即可得到光芒四射的效果。采用钨丝灯白平衡，可修正灯饰色温较低，光线偏暖的效果。也可用日光白平衡，强调其橙黄的效果。

稳定机身

前文提到，使用夜景同步闪光灯功能时相机的快门较慢，如果相机拿不稳，拍出来的照片便会模模糊糊。因此，大家千万不要单手手持相机拍摄，就算用双手，亦都要拿得非常之稳定，必要时可以靠住灯柱、栏杆等物件稳定机身，总之最重要是拿的够稳。如果大家没信心的话，可以带一便三脚架支撑机身，再以自拍功能代替按快门。按快门的速度要慢，当闪光灯闪完之后，不要立即拿开相机，因为相机的曝光可能尚未完成，当闪光灯闪完之后最好等多一秒才拿开相机。

另一方面，手持拍摄最好用镜头最广角的一端拍摄（即是不要 Zoom），因为 Zoom 了

之后手震的情况会较为明显，拿得再稳都很难拍得好。

对焦

在夜间环境下，一般 DC 对焦时会感到较为困难。一些功能较完善的全自动数码相机，例如 Canon Digital IXUS 系列，设有专为这种场合而设计的对焦辅助灯，在光线不足的情况下会发出光束射向主体帮助对焦。不过如果大家的数码相机没有对焦辅助灯，就可能要多费一些功夫，找一支手电筒代替对焦辅助灯是一个不错的办法。大家如果觉得拿电筒太麻烦，也可以在对焦时要求朋友拿起开起背光的手机帮助对焦。

构图

将人物放在画面正中间是最常用、最保守的构图方法，不过十年如一日都会觉得闷。不如今年尝试一个较新的方法，将人物放在画面靠左或靠右的位置，可以保存灯饰的完整同时人物都不会被抢去风头。不过当人物不在画面中间时，大家需要先将画面中间对着人物半按快门锁住对焦再重新构图，如果以 Digital IXUS 系列拍摄的话就可省去这个步骤，因为 Digital IXUS 设有多点对焦功能，就算人物不在画面中间都可以正确对焦。除此以外，大家亦都可以尝试在灯饰的侧面拍摄，这样可以拍摄更多灯饰而又较有立体感。

数码相机夜景拍摄技巧

作者：天极网 教程来源：南京党建 点击数：90 更新时间：2008-11-3

数码摄影是充满了创造和灵感的艺术，而且数码相机本身具有的特色操作性使得我们有一些不同于传统相机的拍摄技巧，例如在微距摄影方面，数码相机相对传统相机来说具有很大的优势，而在夜景拍摄方面，数码相机就显得稍微困难一些。今天我们就和大家探讨一下数码相机进行夜景拍摄的一些技巧。

提示：准确的曝光控制是数码相机进行夜景摄影的关键。

利用场景模式拍摄夜景

目前许多中高档数码相机都提供P（自动）、A（光圈优先）、S（快门优先）、M（手动）曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种，还有一些数码相机提供了更细致丰富的场景模式，甚至可以获得傍晚、深夜拍摄模式等功能。通过这类夜景模式一般情况下都能取得满意的效果，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法，不过需要注意的是，某些数码相机在夜景模式下不能同步进行闪光操作。

电脑合成二次曝光

由于夜景拍摄的时候，环境光线弱，反差大，而数码相机采用的是电子感光元件（就是我们常说的CCD），由于技术上的限制造成所得到的信息容易受到噪音的影响，暗部的细节表现力较弱，而一般数码相机不能够像传统相机那样进行二次曝光操作，这是传统相机在进行夜景拍摄时候的常用技巧，不过我们可以通过电脑来解决这个问题：

首先先确定所摄影像的文件尺寸和格式以及相机上的各项设定，明确构图，然后在夜晚来临前光线情况还比较好的时候拍摄一张照片；保持原定焦距不变，在华灯初上时，再设定数码相机上的曝光值，一定要注意切勿变动镜头的焦距和更改影像的文件尺寸格式，然后再进行拍摄得到另外一张照片；将两张照片输入电脑，用图像处理软件(Photoshop或者PhotoImpact之类的软件）进行后期合成处理，如此一来，可以简洁方便的获得高质量的夜景影像。

如此方法也可以炮制精美的人物夜景照片出来。

夜景拍摄的对焦问题

目前还是采用固定对焦模式的数码相机已经很少，基本都是200万以下的产品，其他许多数码相机都已采用了自动对焦和手动对焦相结合的对焦模式。每一种对焦模式都有相应的特色和适用对象，比如数值调节式手动对焦和对焦环式手动对焦。数值调节式手动对焦通过LCD显示屏中的距离数值调节来达到准确对焦，这种对焦方式操作麻烦，对距离判断要求较高，但对于拍摄夜景此类题材，却能发挥效用。

一般来说，非单反或者非准单反的数码相机在自动对焦的精确度和速度上还存在很多需要改进的地方。由于普通数码相机对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图。

白平衡的意外收获

与传统相机拍摄不同的是，数码相机不是通过附加滤色镜来达到白平衡效果，它只是通过内置程序对整幅图像的色彩进行调节。一般的数码相机都有几种白平衡模式可供选择，更有些数码相机还提供白平衡数值调节（色温调节），更高档一些的数码相机甚至还有自定义白平衡功能，这些都为摄影者提供了更宽广的创作空间。

进行夜景摄影时，如果不采用白平衡调节，装饰建筑物及景物的泛光灯所产生的光波，在感光元件上呈现比肉眼所见更为艳丽的色光（由于人眼能自动校正色彩平衡），而傍晚时分的天空在感光元件上表现出更为惊奇亮丽的色彩。如果采用自动白平衡调节，反而丧失了景物艳丽的色彩，照片层次平淡无味。追求特殊效果的读者可以试一试不同的白平衡拍摄的效果，会有意想不到的收获哦。

数码相机的夜景拍摄技巧需要大量实践才能够熟练掌握，根据自己相机的功能和特色，各位读者在拍摄实践中还可以摸索出很多有趣的地方，发挥自己的创作灵感，夜晚的美丽才能够展现出来。

注意事项

一般数码相机不配备镜头遮光罩，因此在靠近光源进行摄影时，务必小心光斑的产生。可以用简单的物件进行遮挡。

拍摄时，应选取LCD（液晶显示屏）进行取景。考虑到耗电问题，折衷的方法是使用光学取景器进行取景，使用LCD进行构图确认。在黑暗环境下进行拍摄时，显示屏不能很好地完成工作，应该选用光学取景器取景。

外出拍摄时，应带足电池和活动存储器。不拍摄时应LCD显示屏。

一定要带上三脚架，手持拍摄会大大影响最终影像的素质,采用自拍功能或者遥控拍摄降低抖动带来的影响

LCD显示屏所显示的效果不是最终的照片效果，一般要比实际照片明亮得多，要在电脑上进行准确观察判断。

你能掌握夜景拍摄的反差吗?

作者：PCHOME 教程来源：南京党建 点击数：70 更新时间：2008-11-3

基本技巧

夜景测光时，可以调整到最大的ISO值，用平均测光，并记录曝光组合；然后把ISO降到最小，推算当前ISO值下的曝光组合，然后减去1～2档；以这个曝光组合当中心值，然后在这个组合各加减1～2档包围曝光拍摄，共拍摄5张，在这里面总有曝光合适的。然后记住这个曝光组合，以后在差不多的情况下，就按照这个组合来作为拍摄的参考作包围曝光，就能得到准确曝光的图片。关于曝光，还要反复试验几次，多总结，才能得到满意的曝光组合。需要提醒的是，要到电脑的CRT显示器上看，不要在相机的LCD上看，相机的LCD是不值得信赖的。

用包围曝光方法，就能得到曝光很好，个别高光溢出的图片；也能得到高光曝光合适、其余曝光不足的图片，然后通过Photoshop进行两张图片的叠加处理，就能得到大场景曝光准确、高光有细节的图片。

用胶片相机拍夜景，经常采用多次曝光的方法，但数码相机有多次曝光功能的比较少，好在数码相机可以用不同的曝光组合多拍摄，然后用Photoshop软件通过处理，也可以达到相同的作用。在Photoshop中，可以尝试诸如不同层的叠加属性、或抠图粘贴等，那就要看自己的发挥了，也许等待你的是一个惊喜。

拍摄夜景时，三角架是不可缺少的工具，尤其是对同一场景多次拍摄。白平衡的选择用自动档就行，不必在意色彩是否还原准确，因为图片要表现的就是色彩斑斓的样子，除非要人为地达到某个效果。如图10，有意地选择了阴天白平衡，这样拍摄的画面就是暖调，有了白炽灯的氛围。

要点总结

采用多次不同曝光组合拍摄同一场景，然后用Photoshop进行处理，可有效地控制画面的反差，提高部分细节，避免数码相机动态范围的不足，发挥数码相机无成本拍摄的优势，达到预期目的。

可以举一反三，例如，白天室内拍摄含有窗户的画面，也可以采用这样的方法。

在这里小编还要提醒各位一些夜景拍摄的注意事项，首先是ISO值，如果您的相机有这个选项，则一定要把它固定在最低值，因为通过多年的拍摄经验我们认为，增加曝光时间所带来的噪点远比加大ISO值少得多。其次是有三脚架和快门线，其中三脚架是必备的。最后再说一点，如果有自拍尽量使用自拍，尤其是快门较硬的机器，按快门的时候很容易产生轻微的晃动，影响最后的成像效果。

夜景人像摄影技巧，光线不足情况下如何拍摄 2009/02

夜景人像的拍摄属于难度比较大的一种，因为需要考虑到前景背景的曝光正常，又要考虑到如何才能让前景人物的影响清晰地留影。的确，这是多数游客在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。 这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不过夜景人像拍摄并不是手动相机的专利，有些高级一点的自动傻瓜数码相机拥有夜景人像这个拍摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。

在拍摄的时候需要使用三脚架固定相机，因为在对背景进行长时间曝光时需要保持相机的静止不动，这时三脚架就成为必需品了。

拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通电源的标志，但后帘此时尚未到达片窗，（用同步快门时间）。

只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状。

其实要拍摄夜景人像并不太困难，只要具备下列条件：

（1）尽可能不使用“傻瓜”相机，；较低级或中级“傻瓜”相机如遇现场光线较暗时，就会自动闪光补足，这类相机的闪光补光不是光线人够景不够，致使人处在几乎全黑的环境中，就是背景一片全黑而人物（尤其是脸部）一片死白，以致连眼睛鼻子都不能出现。

所以要使用具有手控调节光圈、快门时间功能的相机，即使有快门优先、光圈等功能的，也应调至用手控拍摄。

（2）不要过分相信“夜景模式”，目前有些“智能型”相机，具有“夜景模式”但这种模式只能将焦距定在无限远处，因此不能用来拍摄夜景人像，否则，必定是景色清析而人像松虚。

（3）使用三角架。由于夜间的现场光比较暗，往往要用较大的光圈和较长的曝光时间，“长曝光”如用手持相机进行拍摄，几乎很难避免相机抖动。而用三角架固定相机，即使快门速度长达几秒钟也不会发生相机动的现象。

（4）闪光灯。闪光灯照明具有照近不照远的特性，当然，这受“平方反比定律”的制约。所以，当人处在距灯3至5米处时而景在15米开外时，景物所受闪光灯的光只有人的数十分之一或十妥之一，基本上不起作用，如果要将人像的立体效果体现出来，应准备两只以上的闪光灯。

当以上条件具备后就可以进行夜间人像的拍摄了，具体做法是：

（1）先取景。到达景点后，先寻找值得拍摄的景物，在取景范围内确定下来。

（2）对后景夜景进行曝光，确定曝光组合，由于夜间较暗，有内测光装置的相机若是按常规ISO 100的片速，往往无法测得具体数据。可先按1600甚至3200的片速进行曝光，然后再逐级换算成100片速，再加上“倒易律减退”因素。对于“S”（短时曝光、快门时间不长于1/10秒）型片，若用1/4以上的慢曝光，应增加50%至100%的曝光量。以上海外滩的夜景为例，若用100的照片，当天全黑后，依靠新颖泛光灯照明建筑的夜景，可考虑F8、1秒的曝光组合，若要改变，则可再选择F5.6、1/2秒或F11、2秒的曝光组合。

（3）曝光组合确定后，其中光圈是确定人像站立距离的依据。原先使用闪光灯，是指数除以距离等于光圈，但在这儿，必须换种方式进行计算：指数除以光圈等于距离，这是因为夜景人像拍摄时的光圈是根据现场光确定的，而不是由闪光灯 指数与照明距离来确定的。现在，人站立或座处的位置是由灯和光圈确定的距离来确定的，在这一点上，务请注意：与常规的计算方法不同，要有点逆向思维的意识，是由人（站立的距离）去测光圈。

（4）拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通电源的标志，但后帘此时尚未到达片窗，（用同步快门时间）。只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状。

通过以上的操作，你就会拍摄出令人满意的人像夜景了。

DC人物摄影技巧之夜景人像摄影

旅游中,常常会想要在美丽的夜景前留下自己的身影,但是夜晚的人像又是很难拍的,常常闪光灯一闪,人像惨白,背景漆黑...下面就让我们来看看夜景人像拍摄中的小技巧.

技巧一:使用夜景人物拍摄模式

在拍摄夜景人像时,将相机调到预置模式档,选择夜景人物模式进行拍摄,在这模式下可能会延长快门时间,这就需要有好的手力,没有铁手功的朋友可以使用三脚架.

使用夜景人物模式拍摄

使用自动档自动闪光灯拍摄

技巧二:控制闪光灯的光量

相机与人物距离太近,使用闪光灯时,因为光亮强,会使人物变得惨白.这时,可以适当地距离离人物远一些.或者也可以尝试使用长焦端,自下而上进行拍摄.闪光灯的光量可以通过相机的菜单进行简单设置.

与人物保持适当的距离

使用长焦端仰拍的效果

技巧三:使用广焦

比起部分的景象,夜景的全景会给人留下更为深刻的印象.为了能拍摄出这样具有震撼性夜景效果,应当使用广角端,人物在画面中只出现上半身,适当掩盖部分背景,不要影响夜景的总体效果.

使用广角,将背景中的船完全摄入

不使用广角,背景中只有部分景象

技巧四:傍晚的景色可能更加美丽

说到夜景,可能第一反应就是日落之后.其实,傍晚到日落之中的这段时间,可能是景色最美丽的时候.夕阳可能给景色带来更加美妙的光影效果.所以,不妨在这个时间段中寻找好的素材.

日落之后可能给人以空荡荡的感觉

华灯处上时往往时最好的拍摄时机

技巧五:玩转光影

夜间曝光时间的加长,可能会因为手持带来更多的抖动和模糊,与其这样,不如干脆动得厉害一些,反而能够取得一些意想不到的特殊的奇幻的效果.可以先按下快门,等闪光灯亮过之后,再开始动相机,这样人物面部不会太模糊,而周围环境会有奇妙的变化.

与人物一起移动拍摄

闪光灯亮后再旋转相机拍摄的效果

也许你已经对办公室里干燥的空气感到烦躁，也许你已经习惯了上下班挤公车的喧嚣，紧张的节律也许已经操控你的躯体……甚至怀疑你是一台高负荷运转不停工作的机器？幸好五一长假已经即将来临了，您想好了怎样放松一下几乎僵硬的身体了吗？展开你麻木已久的脸部肌肉——旅游和摄影，也许是您的最好选择！它不但可以消除你平时工作的压力，调节您的身心，更让您疲惫的身躯感到无比的放松和快乐。青山、绿水、阳光、沙滩、美食、清新的空气、可爱的动物、异国的风情......让您流连忘返。ok！乘着五一黄

金周这个机会，拉出尘封的三脚架，擦亮闲置的镜头，背上相机和我们一起摄影去吧！

不过天有不测风云，我们很难保证五月的天气能给我们怎样的一个承诺，是晴空万里，还是狂风暴雨？这个问题也许咨询气象台都不一定准确。既然天气已经是变幻莫测，我们就必须做好应付各种天气的准备

才不至于处于被动状态，不管他是狂风暴雨还是晴空万里，照样玩转五一长假摄影！下面我们就晴天、阴

天、雨天以及晚上的人像和风景摄影分类做一下讲解：

一、关于晴天：

1.1、晴天户外人像摄影：

阳光明媚的日子是进行户外摄影的好日子，充足的光线、愉悦的心情都是拍出好照片的重要保证之一。不过，并不是在阳光明媚的日子里都可以随便拍摄出好的人像摄影作品来，其中还有不少需要讲究的地方。由于五一假期时值盛夏季节，在晴天的时候阳光直射比较强烈，而在强烈的阳光下面进行人像摄影是比较困难的一件事情，所以在时间上一般选择在晴天的上午9点到11点，或者是晴天的下午3点到5点都不错，因为这两段时间太阳位置比较低，光线不是很强烈，太阳在斜射时亮度适中，不像中午的烈日下容易产生

难看的阴影。

另外，柔和的阳光下人物的表现也相对好一些，眼睛也不容易受强光影响，拍摄出来的照片显得更自然。在地点的选择方面也比较有讲究，一般在树荫下或者荫凉的地方比较适合拍摄光线柔和的人像摄影作品，而暴露在阳光下面的时候，光线比较强烈，主光光线比较明显，容易利用阳光塑造出比较特别的形象。

（处理好晴天户外阳光光线的朝向，有时能达到很不错的效果）

（太过于强烈的阳光容易造成拍摄对象受光过多而过曝，丧失细节和立体感。）

在器材方面，由于晴天的光线比较充足，所以对器材的要求不是很严格。不过在户外进行人像拍摄的时候经常会使用到反光板，反光板是比较常用的光线辅助工具，补光、消除阴影、突出眼神等都全靠它的

帮助，有了它，拍出来的照片效果大不相同。

在主光线比较明显的晴天户外进行人像拍摄时，人物轮廓容易因为强烈的光线而产生阴影，这时就要使用反光板进行反射光线或者吸收光线来消除阴影了。另外有些反光板还兼备柔光板的作用，在当柔光板

使用时可以将强烈的光线柔散开来，让投射到人物的光线更加柔和。

1.2、晴天户外风景摄影：

（晴天拍摄风景要处理好光线关系，使画面布光均匀）

晴天应该是最适合进行风景摄影的天气，因为这个时候光线充足、画面通透度高，色彩鲜艳，比较容易出好作品。而在晴天的时候由于光线的方向比较明显，所以在晴天拍摄风景的时候光线的运用是非常重要的。晴天光线一般分为几种，从照相机后面射向拍摄对象的光叫顺光，相反，从拍摄对象的后面射向相机的光线叫逆光。

（而晴天在强烈光线下拍摄时，容易出现上图这种逆光现象，影响画面质量）

从相机和拍摄对象的旁边射过来的光线叫做半逆光或斜光。在逆光或半逆光凡的情况下拍摄时，其光与影的对比会使拍摄对象产生一种立体感。而夕阳西下时的光线刚好是半逆光。在顺光时则变成非常平板的风

景影像，在逆光或半逆光时画面便会变得很生动。

二、关于阴天：

2.1、阴天户外人像摄影：

对于在室外拍摄人像时应该采用哪种类型的光线，很多人往往选择从身后直接照射过来的明亮阳光，直接照射被摄物的正面光。但很多时候这种直射光线会令被摄对象不得不眯起眼睛。如果太阳所处的位置低，眯眼的脸上的光线是扁平的。如果太阳所处的位置高，那么眼睛和鼻子下面就会产生黑影。不管哪个

角度，都不尽如人意。

这个时候就不要让被摄对象身处直射的阳光下，也就是应置被摄对象于温和的漫射光线中。而这一点的烦恼在阴天就比较容易得到解决了，正像人们所知道的那样，拍摄室外人像，许多行家宁可选择多云的阴天，而不是阳光明媚的日子。所以说相对于阳光强烈的夏季晴天而言，阴天也许是比较合适拍摄人像的

天气。但是在阴天中拍摄人像，也有很多值得注意的问题。

（在拍摄阴天人像的时候，白平衡和曝光很重要，而且要注意相机的快门速度是否够快）

（在阴天拍摄人像时要注意白平衡和快门速度，上图就是因为白平衡使用错误和快门速度太慢造成画面失

败）

就像上面所说的那样，阴天可以实现比较柔和的光线反射而让拍摄对象的受光程度更加理想，但是有时候阴天的光线不足也是一个让人头痛的问题，这时候对相机的要求就比较高了。首先你的相机在光线不足的情况下需要使用到较高的感光度以获取更稳定的快门速度，但是高感光度又会给画质带来比较大的影响，在消费级数码相机上面尤其严重，这时候你就应该使用一台数码单反相机了，毕竟高感光度在数码单

反相机上面对画质的影响比消费级数码相机上面好多了。

另外是镜头的配置问题，阴天经常显得光线不足，而光线不足的时候除了使用高感光度以获得更稳定的快门速度以外，使用大光圈镜头也是一个获得更快快门速度的方法，不过对于数码单反来说，大光圈镜头一般都是比较昂贵的。在阴天光线不足的时候，三脚架也是较为常用的工具，在光线稍暗，快门较慢的

时候，有脚架比没脚架的拍摄成功率要高得多。

2.2、阴天户外风景摄影：

（阴天的天气比较灰，使用正确的曝光可以获得比较理想的画面）

（在阴天拍摄风景的时候，容易出现画面欠曝的情况，这时画面显得色彩灰暗）

阴天的光线显得比较柔和，没有晴天那样强烈的直射光线，所以比较适合表现一些安详以及宁静的风景主题。有些表现山村的炊烟和农村田野的景象，实际上是阴天拍摄的，很有气氛，也很有情调。在阴天

拍摄风景的时候也很容易遇到光线不足的情况，而这时三脚架的使用就显得比较重要了。

三、关于雨天：

3.1、雨天室内人像摄影：

在狂风暴雨的天气恐怕没有多少人会在户外进行人像拍摄吧？即使有的话也是特例，这时到室内拍摄或许是个更好的选择，这里笔者偷换了一下概念，其实雨天的人像拍摄就差不多同等于室内人像拍摄的范畴了。由于室内的光线一般都是可以人工自主控制，所以在室内进行人像拍摄时光线的运用就比较重要了。 用室内自然光拍摄人物可使人物的神态生动自然，现场真实感更强，但要想利用室内光线拍好人物，还需了解一下室内自然光的特点。室内环境由于受采光的限制，光线亮度远远低于室外，尤其是在雨天天

气，室内的自然光更是大大减弱了。

（在室内拍摄时，要注意各种光线因素和白平衡的使用）

（在室内拍摄时，使用不正确的白平衡和曝光参数容易出现糟糕的画面）

另外窗户多少、大小、朝向、室内墙壁反光及采光处有无遮挡物等，都会直接影响进入室内光线的亮度，使光线更为复杂。此外在室内拍摄时，主体光比反差会很大，如果人物距离窗户很近，又是从侧面接近射进来的光线，则靠近窗户的一面亮度极高，而背对窗户的一面则很暗，形成极强的反差。无论是使用胶卷还是使用数码相机拍摄，受到感光材料宽容度限制，暗部细节基本损失；若离窗户过远，反差又会变

得很小，使影调平淡无奇。

3.2、户外雨景的摄影：

雨天我们可以拍什么呢？浪漫的斜风细雨、街头湿漉漉的小景、还有那激动人心的闪电。雨天的特点是，水产生反光现象，雨中的景物反光较 强，下雨的时候，由于光的漫射，每一样东西似乎都呈现出与平时不同的色泽。这种光漫射十分神奇地把那些在充足的阳光下常常显得过于艳丽的颜色加以调和冲淡，尤其是拍摄彩照时，人们手中的雨伞因为颜色各异，常会使雨景生色，若能巧妙利用水中的倒影，更易增添

情趣。

如要拍出落下的雨点情景，必须选择暗色调的背景，比较适宜选用侧逆光或逆光。雨天光线较暗，曝光时间往往要长一些。雨天最有特色的景色应该算是闪电了，闪电这种自然现象十分常见，而且拍摄这种图象也和拍摄其他的自然景观一样并不是太难。如果你曾经学过关于闪电的摄影技巧，或者听过那些有经验的摄影师告诉你拍摄闪电的秘诀：“f/8，然后就呆在那等待。”这的确是拍摄闪电的一个非常有用的方法，但是f/8是没错，可是呆在那可不是一个好的建议，小心闪电下一个光顾的就是你哦！所以在拍摄闪

电的时候安全问题还是很重要的。

在雨天拍摄闪电的时候最佳的地点就是高层建筑的窗口，这样除了可以获得不错的视野之外，还能保

护好自己心爱的摄影器材。

（下雨天拍摄闪电是一个比较理想的题材，注意好拍摄闪电的要领和注意事项就可以了）

拍摄闪电是需要运气的，也就是要做到一个“等”字，要求拍摄者具有十足的耐心去等待。闪电可能在任何时间任何地点发生，而且速度非常快。无论你的反应速度有多快，等你看到闪电，按下快门，在光圈打开之前，闪电就已经消失了。所以一些有经验的摄影师就使用小光圈以在同等曝光情况下获得更长的

曝光时间，希望在这段曝光时间里面闪电会光顾你的镜头范围之内。

在拍摄时，将相机架在三脚架上，选择一个具有大片开阔天空的前景，如果使用ISO100的感光度，将光圈设置在5.6，将曝光速度选择拨盘拨到“B”或“T”的位置上，释放快门，如果闪电始终在所取景范围之外闪光，一般不会产生曝光过度的现象，可以将快门保持在打开的状态继续曝光，直到闪电出现在取

景框所包括的空间后才关闭快门。

如果感觉闪电闪光的位置不够理想，同一张底片也可以按照闪电的亮度不同进行2～4次的重复曝光，只要闪电不在画面中同一区域出现，当然也不会出现曝光过度的困扰了。因此，曝光时间长短的把握，也

不是完全取决于光圈的大小，最重要的还是要看是否已经拍摄到闪电。

（下雨天天色灰暗，拍摄比较普通的场景时选择不适当的拍摄参数，不容易拍出理想的照片）

除了拍摄闪电之外，在雨天值得我们拍摄的东西还很多。比如雨中的倒影，所有景物由一份变为两份，景影相融，如果是晚上，更是灯影迷离，值得一拍；在屋檐下仰望飞溅的雨珠，檐下雨滴，用你的相机来凝固飞溅的水花，或是水滴拍打枝叶的动感，考验你掌握快门速度的技能，是个不小的挑战吧；另外在大雨之前的“风雨欲来风满楼”的那种气势磅礴的景色，大雨前浓云翻滚重压下的景物让你体验厚重的压抑，

风卷飞云让你感受时日飞逝，为什么不拿起相机记录下来呢？

四、关于夜景：

4.1、夜景人像摄影

夜景人像的拍摄属于难度比较大的一种，因为需要考虑到前景背景的曝光正常，又要考虑到如何才能让前景人物的影响清晰地留影。的确，这是多数游客在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪

光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。 这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不过夜景人像拍摄并不是手动相机的专利，有些高级一点的自动

傻瓜数码相机拥有夜景人像这个拍摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。

在拍摄的时候需要使用三脚架固定相机，因为在对背景进行长时间曝光时需要保持相机的静止不动，

这时三脚架就成为必需品了。

（使用慢快门加闪光的方式拍摄夜景人像，可以使前景和背景曝光都清晰）

（使用高快门速度加闪光灯的方式拍摄夜景人像，往往是前景人物曝光正常而背景欠曝）

拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通电源的标

志，但后帘此时尚未到达片窗，（用同步快门时间）。

只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持

原状。

4.2、夜间风景摄影

夜间风景摄影也就是夜景拍摄。愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光，由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。虽然相机拍夜景有困难，但我们可以靠LCD屏及时检察曝光情况，通过调整色温获得更满意的色彩，这样就为数码相机进行夜景拍摄提供了很大的便利。目前许多中高档数码相机都提供P（自动）、A（光圈优先）、S（快门优先）、M（手动）曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种，还有一些数码相机提供了更细致丰富的场景模式，甚至可以获得傍晚、深夜拍摄模式等功能。 通过这类夜景模式一般情况下都能取得满意的效果，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法。拍摄夜晚的景致，三脚架就不是可有可无的了。当照相机

架在三脚架上，用较慢的速度可以拍摄出汽车灯划出的光际或人群流动的景象。

（使用三脚架、小光圈、慢快门的组合拍摄夜景，比较容易出满意的片子）

（不使用三脚架进行夜景拍摄时，容易因为抖动而影响画面质量）

当然，要想达到最好的艺术效果，黄昏后华灯初上时分暮霭余辉能有效地将建筑的轮廓分离出来，显出较好的层次感。追求艺术效果的摄影师会在同一位置采用二次曝光的技法，即黄昏时曝光一次，天黑后各种照明、装饰灯开启后再曝光一次，需要注意的是此技法在两次曝光过程中相机不可移动，每次曝光量

取应曝光量的一半。

举例来说，第一次曝光时以某一光圈值测得需要1/60秒，则拍摄时用1/120秒，第二次曝光时测得需要1/4秒，拍摄景物时只用1/8秒。另外白平衡的运用也是非常重要的，选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用

这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定。

当然，天有不测风云。既然想在五一玩摄影玩得开心就要做好应付各种天气的准备，否则到时各种怪天气来个突然袭击，打乱我们的摄影计划而白白浪费大好假日时光那简直是太悲哀了。所以在五一之前先

准备准备一下，不管什么样的天气，晴空万里还是狂风暴雨，都不能阻止我们按动快门的食指。